Температура почвы и поливы арбузов


Читать предыдущую часть. ← Выращивание рассады и опыление арбузов

Температура почвы и поливы

Очень важным параметром является температура почвы для корней арбуза в пределах +30…35°С, поэтому грядка под эту культуру должна быть паровой. Как делать паровые грядки, учитывая, что при высокой концентрации СО2 в воздухе почвы рост корней тормозится – об этом на страницах журнала было написано достаточно,

ищите статьи на сайте

. Главное, что земля перед посадкой должна быть хорошо прогрета, поливать только тёплой водой.

Многие огородники сейчас

выращивают арбузы

на грядке под черной пленкой или черным агроспаном и применяют капельное орошение, посредством которого проводят и удобрение в растворах, что тоже повышает вероятность удачного урожая. Кстати, метод капельного орошения был изобретен в Израиле Симча Блассом и его сыном Ешаяху в 1959 году.

Благодаря этой системе существует современный Израиль, там выращивают фрукты и овощи не только для своих нужд, но и для широкого экспорта, в этом можно убедиться, зайдя в наш супермаркет. Так, что пора воспользоваться опытом Израиля и на наших участках. Давать рекомендации по

системе удобрений

не буду, это зависит от

состава почвы

каждого конкретного участка. В первую очередь, это, безусловно, хорошая, плодородная почва с качественным дренажем.

Здесь важен уровень ее жирности и степень нейтральности почвы. Корневая система растений поглощает достаточно интенсивно и аммиачные катионы, и нитратные анионы. Определяющим фактором в этом процессе является рН среды. Арбузы предпочитают кислотность (рН) почвы между 6 и 6,8. И очень важно этот показатель поддерживать именно на таком уровне, что решит много проблем с питанием растения. Некоторые огородники для этой цели успешно пользуются

настоем золы

. В слабокислой среде лучше усваиваются нитраты, а при рН=7 – аммиачные соли.

Для использования аммиачных солей необходимо достаточное количество углеводов в растениях, иначе их превращение в амиды задерживается, накапливается аммиак, действующий на растения токсично. Почему важен уровень «жирности» почвы, наличие гумуса, который определяет буферность почвы, т.е.,

противодействие её закислению

. В процессе ассимиляционной денитрификации поглощенные корнем растения нитраты восстанавливаются до аммиака с помощью фермента нитратредуктазы.

При этом если необходимых для синтеза аминокислот углеводов не хватает, нитраты могут накапливаться в клетках растений, а для арбуза это важно. Помните об этом, особенно если вы покупаете арбуз у коммерсантов. Ведь производители не очень-то следят за балансом органических веществ в почве. Кстати, это ещё одна мотивация выращивать арбузы у себя в огороде.


Регуляторы роста – использовать аккуратно

Последнее время в бахчеводстве стали применять регуляторы роста. Это органические природные или синтетические соединения, которые позволяют получить сдвиги в обмене веществ, идентичные тем, которые возникают под влиянием определённых внешних условий (длины дня, температуры и др.). Например, ускорить образование генеративных органов, усилить или затормозить рост и т.д., о них я уже рассказывал на страницах журнала.

К примеру, регулятор роста растений «Атлет» – есть данные, что используемый по арбузу он сдерживает рост в высоту надземной части растения, при этом способствует утолщению стебля и значительному росту корней. Известно, что фотосинтетическая деятельность листьев зависит от гормональных веществ, поступающих через корневую систему. В настоящее время не вызывает сомнения утверждение, что корневая система – это место синтеза важнейшей группы фитогормонов – цитокининов. В результате рассада не вытягивается даже при низкой освещенности.

Можно взять регуляторы роста на вооружение, но только не зарегулировать развитие растения, о чём я уже писал. Рассаду арбуза следует высаживать в теплице так, чтобы ни одна из частей торфяного стаканчика не выступала на поверхность почвы. Ведь

торф начинает работать

как тампон, который впитывает влагу из почвы, и может стать причиной водного стресса для рассады. После высаживания рассаду надо полить как можно быстрее, чтобы уничтожить воздушные карманы, образовавшиеся во время высадки и увлажнить почву. Это будет способствовать быстрому развитию корневой системы.

Читать следующую часть. Японский опыт выращивания арбузов →

Владимир Степанов, доктор биологических наук
Фото Е. Валентинова


Читать все части статьи "Секреты выращивания арбузов"
- Часть 1. Что любит арбуз, формирование и прививки арбузов
- Часть 2. Гибриды арбузов для нашего климата
- Часть 3. Выращивание рассады и опыление арбузов
- Часть 4. Температура почвы и поливы арбузов
- Часть 5. Японский опыт выращивания арбузов

Сад, огород, рассада - полезные советы

Сад, огород, рассада - полезные советы запись закреплена
Сад, огород, рассада - полезные советы запись закреплена

Основные правила ухода за арбузами, высаженными в открытый грунт

• Полив должен быть умеренным. Во время созревания арбуза его нужно сократить до минимума.
• Через две недели после высадки арбузов в открытую почву желательно обогатить её раствором аммиачной селитры. Смешайте 20 граммов препарата с 10 литрами воды. Такого количества раствора хватит на пять кустиков. Повторите подкормку в период образования бутонов.
Показать полностью.
• На каждом кусте оставляйте от 2 до 6 завязей. Не забывайте проводить рыхление почвы после её полива. При сильном ветре присыпайте арбузные плети влажной почвой. Если возможны заморозки – укройте растения плёнкой или другим нетканым материалом.
• Обязательно подкладывайте под арбузы фольгу или другой материал, который не гниёт. Растения не будут портиться от влаги, и вы сможете собрать щедрый урожай.
• Постоянно переворачивайте арбузы, чтобы созревание проходило равномерно.
• Следите за плодами: если один плод начал быстро расти, а остальные заметно отстают в развитии и начинают желтеть – необходимо провести дополнительную подкормку.

Важно! С целью привлечения пчёл для опыления высадите вблизи от арбузов медоносные растения. Также можете произвести опрыскивание бахчи слабым медовым или сахарным раствором.
Если было полезно, не пожалейте лайка)
Сохраняйте и делитесь с друзьями!)

Сад, огород, рассада - полезные советы запись закреплена

Хитрости выращивания перца.

• Высаживая перцы в грунт, не углубляйте их ни в коем случае: это не томаты.

• Если выросшая рассада зацвела и завязала плоды, ничего страшного, в парнике растение очень быстро «приходит в себя» и завязавшиеся плоды начинают интенсивно расти, в открытый грунт растения с цветками и завязями не высаживаю.
Показать полностью.

• В междурядьях обязательно посадите кустики низкорослых сортов «добрых соседей»: календулы или бархатцев: избавитесь от вредителей, как листогрызущих, так и почвеннных. Можно посадить для этих же целей базилик и кориандр. Цветущие в междурядьях кориандр и петрушка привлекают к перцу насекомых-опылителей.

• Хорошая приманка для насекомых-опылителей перца: это шкурки бананов и яблок.

• Во время вегетации перцы необходимо обрезать: укорачивают сильно вытянувшиеся побеги, все отростки ниже главной развилки стебля и веточки внутри кроны, которые затенены, т.к на них все равно ничего не вырастет.

• Регулярный сбор урожая побуждает растения формировать новые плоды. Чем чаще снимаешь урожай, тем он обильнее.

Сад, огород, рассада - полезные советы запись закреплена

СМОРОДИНУ НУЖНО ПОСТОЯННО ОМОЛАЖИВАТЬ - И БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ВАМ ОБЕСПЕЧЕН

Большинство ягодных растений не требуют к себе очень пристального
внимания. Но есть среди них два вида, которые нуждаются в постоянном
уходе. Это земляника и смородина.
Показать полностью.

Первой дачники, как правило, уделяют довольно много времени:
рассаживают, поливают, удобряют, мульчируют грядки, обновляют плантацию.
А вот про смородину чаще всего забывают на долгие десятилетия. И потом
удивляются: почему куст дает всего лишь кружку ягод, в то время как с
него реально можно собрать полведра.

Что самое интересное, многие садоводы списывают неурожай на
неблагоприятное лето или суровую зиму. А между тем проблема в уходе.
Чтобы черная смородина хорошо плодоносила, куст надо постоянно
обновлять!

Большинство ягод у смородины созревают в центре побегов. В этой зоне
расположено основное количество веточек-плодушек, но плодоносят они
недолго, всего 2–3 года. А через 6–7 лет урожай и вовсе сходит на нет.
Именно поэтому куст надо ежегодно омолаживать.

При обрезке оставляют 2–3 новых побега. Все старше 5 лет вырезают
вровень с землей. При таком формировании в кусте смородины всегда будет
до 10–15 ветвей разного возраста.

У некоторых дачников можно найти на участке кусты смородины, которым 20,
30 и даже 40 лет! Наверное, их можно выращивать как память о предках,
но урожая от подобных реликтов вряд ли дождешься. И если ягоды для вас
важнее, то куст не следует держать дольше 10 лет – после этого срока его
лучше выкорчевать. А замену стареющим растениям начинают готовить после
7–8 лет.

Размножить черную смородину проще всего отводками. Для начала возле
куста рыхлят почву. Затем делают канавки глубиной 5 см, пригибают в них
сильные ветви, пришпиливают проволокой и присыпают землей.

Когда молодые приросты достигнут 15 см, их нужно окучить перегноем или
рыхлой землей. К осени молодые побеги отводков образуют массу корней.
Тогда их можно отрезать секатором от материнского куста, выкопать с
комом земли и посадить на постоянное место.

В книгах часто пишут: смородину можно размножить делением куста. И
садоводы этим советом охотно пользуются – выкорчеванный куст выбрасывать
жалко. Ведь из него получится несколько новых. Однако этот способ не
самый лучший: растений становится действительно больше, но их качество
оставляет желать лучшего. К тому же в маточных кустах накапливаются
болезни и вредители, и при делении они переходят «по наследству».

Сажать молодые растения лучше всего осенью. А чтобы новый куст вырос
мощным и давал хороший урожай, саженцы надо закапывать наклонно,
заглубляя на 6–8 см. В этом случае образуются дополнительные корни, и
появляется больше побегов возобновления.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Смородину лучше всего сажать не на открытом солнце, а в полутени, Тогда
ягоды вырастают гораздо крупнее!

Сад, огород, рассада - полезные советы запись закреплена
Сад, огород, рассада - полезные советы запись закреплена

НЕ КАПРИЗНЫЙ, А ОСОБЕННЫЙ! КАК ВЫРАСТИТЬ ВЕРЕСК

Этот кустарник красив в любое время года, но настоящее время вереска – осень. Вересковый сад в цвету – удивительное зрелище! А сложно ли «найти общий язык» с этим растением?

Осенью в садовых центрах продают множество цветущих вересков в горшках. Очень красивые!
Показать полностью.
Но, к сожалению, в саду они редко приживаются. Почему? В лесу-то вереск растет! Может эти растения и правда «одноразовые»?

Отвечает кандидат биологических наук Татьяна Курлович:
Действительно, вереск – это растение, которое по своим требованиям сильно отличается от привычных нам садовых кустарников. Но выполнить их не так уж и сложно. Давайте разберемся, что надо сделать с купленным вереском, чтобы это растение радовало вас долгие годы.

Вереск предпочитает яркий солнечный свет, однако терпимо относится и к легкому затенению. Это позволяет высаживать его в самых разных уголках сада.

Верески очень удачно сочетаются с рододендронами и хвойными. На участке с такой композицией не надо создавать отдельные зоны, за которыми нужен специальный уход. Опадающая хвоя подкисляет почву и образует естественный слой мульчи, необходимый вереску, а также служит естественным утеплителем корневой системы.

Лучше всего вереск растет на кислом верховом торфе. Да и саженцы, предлагаемые в садовых центрах, выращиваются исключительно на таком субстрате. Поэтому, пересаживая их на постоянное место, желательно создать условия, к которым растения уже приспособились.
За неимением верхового торфа можно использовать смесь обычного торфа с опилками, опавшей хвоей и песком (пропорции любые, главное, чтобы рН смеси был равен 4–5). На 1 м 2 площади желательно добавить 80–100 г серы.
С площадки, на которой будет расти вереск, вынимают грунт на глубину 20–25 см. Углубление заполняют подготовленным субстратом и уплотняют.
Перед посадкой землю поливают подкисленной водой.
На 1 м2 посадок: 50 мл электролита для аккумуляторов разводят в 10 л воды либо используют пищевые кислоты – лимонную, щавелевую (1 ч. ложка на 3 л воды), яблочную или уксусную (100 г 9%-ного уксуса на 10 л воды). После этого приступают к посадке.

Саженцы извлекают из горшков и разминают руками корневой ком. Если корни сплелись очень плотно, то их желательно не только размять, но и расправить. Дело в том, что корни вереска распространяются в почве горизонтально.
Тесно переплетенные в горшке и подогнутые внизу к его середине, сами они не в состоянии изменить направление роста. Какое-то время саженец продолжает расти, но в дальнейшем погибает из-за нехватки воды и питания.
Оптимальное расстояние между кустами – 40–50 см. После посадки землю вокруг кустиков уплотняют, а сами растения поливают.
Проявить заботу

Хотя дикорастущий вереск отличается очень высокой морозостойкостью, ряд сортов в зимнее время может страдать от низких температур. Особенно это касается вересков с золотистой окраской листьев. Поэтому перед началом зимы посадки необходимо укрыть нетканым укрывным материалом в 1–2 слоя, а корневую систему замульчировать торфом, опилками, опавшей хвоей или корой слоем 3–5 см.
Дальнейший уход за вереском заключается в поливе, подкормке, прополке и обрезке. Обрезку следует ограничить легкой стрижкой в апреле – мае, чтобы сохранить форму растения и способствовать росту новых побегов. В это же время растения нужно подкормить полным минеральным удобрением (лучше кислым): по 1,5–2 ст. ложки на куст.
Не забывайте обновлять слой мульчи – это защитит посадки от перегрева и пересыхания почвы, а также от сорняков. Один раз в 10–15 дней желательно поливать растения подкисленной водой.

Характерное свойство всех вересковых – способность выживать в весьма неблагоприятных условиях, на кислых почвах. Вереск, например, прекрасно растет на сухих песках среди лишайников.
В то же время мы встречаем его и на болотах, где он селится на моховых кочках и выглядит ничуть не хуже. Жизнь на бедных почвах выработала у вересковых ряд приспособлений, важнейшее из которых – симбиоз с грибами.

Корни этих кустарников тесно оплетают грибные нити, поставляющие им питательные элементы. В обмен грибы получают вещества, вырабатываемые растением. Большинство исследователей считает, что вересковые потому и живут на кислых почвах, что грибы, сожительствующие с ними, не выносят щелочи.


Мой опыт прививки арбузов и дынь на лагенарию

Существует несколько методов прививки арбузов и дынь на лагенарию: язычком (в стык), в расщеп, методом сближения и некоторые другие.

Из всех возможных вариантов я решила попрактиковаться с двумя: прививка язычком и путем сближения. Оба метода отмечены высокой приживаемостью, поскольку первое время сохраняется корень на обоих растениях и имеет место значительная площадь соприкосновения подвоя и привоя.

Подготовка начинается с посева семян. Исходя из того, что при высадке в грунт возраст рассады бахчевых должен составлять около 25 дней (сеянцы более старшего возраста приживаются хуже), посев семян на рассаду я начала в 20 числах апреля. Первыми в стаканчик объема Р9 я посеяла проклюнувшиеся семена арбуза. Три дня спустя в эти же стаканчики подсеяла пророщенные семена лагенарии.

Прививка язычком

После того, как у обоих растений образовалось по одному настоящему листу, можно приступать непосредственно к прививке. В первую очередь растения обильно поливаются, после чего я вручную выщипала точки роста у тыквенных сеянцев. Далее острым лезвием, протертым спиртом, на середине ножки тыквенного сеянца я выполнила неглубокий косой срез сверху вниз, после чего провела аналогичную операцию на привое, при этом сделав надрез уже снизу вверх.

Таким образом на сеянцах арбуза и лагенарии образовались небольшие язычки, которые нужно аккуратно совместить. Далее необходимо зафиксировать место прививки, для этого я использовала специальные клипсы-прищепки, которые продаются в садовых магазинах. Но можно также воспользоваться клейкой лентой или фольгой. Привитые сеянцы для лучшей устойчивости были подвязаны к бамбуковым палочкам (шпажкам, шампурам), которые можно легко найти в продаже в супермаркетах.

От подвоя оставляют лишь две семядоли и единственные листок, привой арбуза имеет хорошо развитую плеть. © Людмила Светлицкая

Уход за сеянцами после прививки

После прививки сеянцы первое время должны обязательно содержаться в притенении при высокой влажности воздуха. В качестве импровизированной теплички я использовала пластиковую емкость, которые обычно используются для хранения детских игрушек и других вещей. Подобный контейнер показался идеальным решением, поскольку он достаточно вместителен, ведь горшочки с привитыми растениями занимают немало места. И он довольно высок, что немаловажно для мощных сеянцев бахчевых.

Контейнер с рассадой находился на полу вдали от окна, дополнительного притенения для растений не потребовалось. Примерно один раз в день я открывала крышку теплички и вытирала со стенок конденсат, оставляла его открытым на несколько минут для проветривания. После чего плотно закрывала вновь.

В среднем в подобных условиях рассада выдерживается в течение 5-7 дней. Определить то, что операция прошла успешно, можно по хорошему тургору листвы. Приживаемость привоя оказалась довольно высокой и из 10 привитых сеянцев я потеряла только один.

Следующий этап после того, как мы вынули сеянцы из теплички и выставили их на окно – отделение сеянцев арбуза от собственных корешков. Для этого я просто смяла пальцами стебелек арбуза ниже прививки, однако стебель при этом не был отделен полностью, а лишь немного поврежден.

Чтобы полная приживаемость произошла максимально мягко, переминать стебель арбуза пришлось несколько раз, после чего стебелек засох окончательно и его можно было отрезать.

В процессе роста привитой рассады тыквенный привой постоянно пытается взять свое и пустится в бурный рост, поэтому приходилось постоянно удалять на лагенарии образующиеся листья, оставляя только два семядольных и один настоящий.

Прививка сближением

Прививка сближением практически идентична методу сращивания язычком. Но техника ее выполнения показалась мне проще, поскольку надрез делается не наискосок, а выполняется ровным. Для прививки сращиванием у подвоя и привоя на глубину 2 миллиметра на одном уровне срезается кожица, после чего растения фиксируются также клипсой.

Не уверена, было ли это правильным решением, но при высадке рассады в огород, место прививки я не заглубляла, и клипсы снимать не стала. Но, на мой взгляд, в дальнейшем это никак не мешало моей бахче.

Арбуз на подвое лагенарии вырос довольно крупным и сладким. © Людмила Светлицкая Дыня на тыквенном подвое выросла стандартного размера. © Людмила Светлицкая

МОБИЛЬНЫЙ ЦВЕТНИК СВОИМИ РУКАМИ

Далеко не везде можно устроить полноценную клумбу.

И в этом случае лучший выход – контейнерное озеленение. Кстати, этот вид озеленения

с недавних пор стал отдельным направлением ландшафтного дизайна. Таким способом можно разбить небольшой цветник либо декоративный садик прямо на отмостке дома, во внутреннем дворике, на террасе, крыльце или в беседке.

Что посадить в мобильном цветнике?

Чаще всего в горшках и подвесных корзинах размещают всевозможные ампельные растения: настурцию, тунбергию, бегонию, плющелистную пеларгонию, петунию, сурфинию, бальзамин, лобелию. Для больших горшков, стоящих на земле, подойдут практически все крупные растения, причем не только цветущие, но и декоративнолиственные: клещевина, декоративная капуста, кохия, колеус.

В контейнерах можно выращивать не только однолетние растения, но и многолетники (папоротники, хосты, вечнозеленые рододендроны). Единственное условие: чем крупнее и выше растение, тем больше должен быть и сам контейнер.

Ну и конечно, придется позаботиться о зимней защите многолетних растений. Даже в большом контейнере почва зимой полностью промерзает, растения в таких условиях не выживут. Чтобы сохранить растения в крупных контейнерах, их обычно обвязывают несколькими слоями утепляющего материала. Небольшие контейнеры можно поместить осенью в специально выкопанные в саду ямы, а зазоры засыпать песком. Еще один способ зимнего сохранения многолетников – передержать их в помещении с постоянной температурой около 1-5°. Но самое надежное – пересадить многолетники на зимовку в открытый грунт.

Если вы готовы к таким дополнительным хлопотам, то можете использовать для контейнерного озеленения не только многолетники, но и кустарники и даже деревца – например, горные сосенки, лиственницы на штамбе, карликовые ели, декоративные яблони, барбарис.

ВЫБОР КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ЦВЕТНИКА

В последнее время наиболее распространены контейнеры из различных видов пластика. Они очень легкие, что немаловажно, и как правило, морозостойкие. То есть на зиму их можно оставлять в неотапливаемом помещении, не опасаясь, что они растрескаются. Кроме того, качественные пластиковые емкости отличаются продолжительным сроком службы, они не бьются и не выцветают на солнце.

Главное достоинство традиционных керамических горшков и контейнеров – пористые «дышащие» стенки. Но это преимущество легко может обратиться в недостаток, особенно если у вас нет возможности регулярно поливать растения.

На открытом воздухе через керамические стенки очень повысится и температура почвы в контейнере быстро испаряется влага, и растениям требуются более частые орошения. Кроме того, корни в поисках кислорода тянутся к «дышащим» стенкам, и корневая система начинает формироваться по периферийному типу, то есть нарастает в основном по краю горшка или контейнера, оставляя середину незаполненной.

Но есть у керамических емкостей и свои преимущества. Они довольно тяжёлые, не опрокидываются при сильных порывах ветра и хорошо подходят для выращивания крупных растений.

Современные деревянные кадки и ящики, обработанные специальными средствами, могут прослужить довольно длительное время, несмотря на регулярные поливы и дожди. Но такие контейнеры впи сываются далеко не в каждый интерьер.

Многие ландшафтные дизайнеры используют в качестве контейнеров всевозможные предметы бытового обихода. Подсмотрев такие интересные идеи, можно соорудить оригинальный вазон из старой садовой тачки, пришедших в негодность леек или ведер. Главное, не забыть при изготовлении про дренажные отверстия и хорошо продумать и выдержать стиль.

СОСТАВ ПОЧВОСМЕСИ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ЦВЕТНИКА

Самый доступный и дешевый способ – наполнить контейнеры землей с садового участка. Однако нужно быть готовым к тому, что обычная земля плохо пропускает воздух, быстро слеживается, а зачастую недостаточно плодородна и «богата» на семена сорняков.

Покупная почвосмесь хорошо сбалансирована по минеральному составу, но плохо впитывает влагу, особенно после полного пересыхания земляного кома. К тому же за большое количество почвенной смеси придется выложить круглую сумму.

Неплохой вариант – смешать покупную землю с компостом в пропорции 2:1. Так вы можете подобрать необходимый состав для конкретных растений, улучшить его, сделав более влагоудерживающим, и немного снизить свои финансовые расходы.

Надежный способ защитить растения от дефицита влаги – использовать в составе почвосмеси гидрогель. При попадании воды кристаллы гидрогеля набухают, увеличиваясь в размерах примерно в 300 раз, и становятся своеобразным резервуаром с живительной влагой. В дальнейшем при недостаточном поливе гидрогель отдает свои запасы воды корням. Если же влаги в контейнере в избытке, то кристаллы впитывают ее. Таким образом, гидрогель – панацея не только от пересушивания, но и от переувлажнения.

Как правило, при приготовлении почвосмеси рекомендуется использовать 1 часть набухших кристаллов гидрогеля к 5 частям почвы. Но можно применить и пропорцию 1:1. В некоторых случаях при использовании гидрогеля поливы можно сократить до 1 раза в неделю.

ГОРШОЧНЫЕ ФАНТАЗИИ

Как облагородить двор в тех местах, где нет возможности высадить цветник? На помощь приходят разные емкости с цветами, порой неожиданные. Посмотрите, например, как вписываются в садовые композиции в деревенском стиле чугунки.

Эмалированные чайники быстро приходят в негодность: только сверху они как новые, а покрытие внутри испорчено — и вот уже посуда «зацвела».

Отлично зарекомендовала себя и старая металлическая тачка. Растения поместила в нее уже в горшочках, иначе бы кузов быстро проржавел. При желании инвентарь легко перевезти в любой уголок сада или заменить емкости с цветами.

В пень с прогнившей сердцевиной тоже прекрасно вписался горшочек с петунией.

Цветник в горшках своими руками

Перед тем как высадить цветы в любые емкости, делаю дренажные отверстия и укладываю на дно кусочки пенопласта. Грунт для них готовлю рыхлый и питательный. В контейнерах мобильного цветника он быстрее высыхает, поэтому поливаю каждый день. Периодически рыхлю, чтобы к корням поступал кислород. Обязательно использую комплексные удобрения и средства защиты от болезней и вредителей.

Пластмассовую корзину в роли кашпо я покрасила в яркий цвет и поместила внутрь полиэтиленовый пакет, чтобы земля не высыпалась через отверстия в стенках.


Лучшие сорта арбуза для Подмосковья

Хоть арбуз и относится к культурам, предпочитающим тепло, но благодаря селекционерам его с успехом можно выращивать даже в Подмосковном регионе, для чего были выведены сорта с коротким сроком вегетации — раннеспелые и среднеранние. Поэтому стоит остановиться на них более подробно.

Для открытого грунта

Если на вашем участке нет тепличной конструкции, тогда при выборе арбуза необходимо отдавать предпочтение сортам, которые можно вырастить в условиях незащищённого грунта в вашем регионе. Поскольку в Подмосковье лето не отличается своей продолжительностью и жаркой погодой, выбранные сорта рекомендуется культивировать рассадным способом.

Шуга Бейби

Срок созревания этого сорта 65–70 дней. Плоды характеризуются круглой формой, тонкой кожурой тёмно-зелёного цвета. Мякоть сладкая с зернистой структурой. Ягода набирает вес до 6 кг. Этот сорт приспособлен к разным условиям климата, поэтому может использоваться для возделывания не только в теплице, но и в открытом грунте.

Шуга Бейби — скороспелый сорт со сроком созревания 65–70 дней и весом ягод до 6 кг

Маристо F1

Для этого гибридного сорта характерно раннее созревание в течение 58–60 дней. Особенностью является устойчивость к таким заболеваниям, как антракноз и фузариоз. Плоды набирают вес до 11 кг, имеют тёмно-зелёный окрас кожуры со светлыми сторонами. Мякоть у ягоды довольно плотная, сахарная, имеет насыщенный цвет и характерный аромат. Урожай после сбора может храниться длительное время.

Особенностью сорта Маристо F1 является устойчивость к фузариозу и антракнозу

Барака F1

Ранний гибрид, созревающий через 72–77 дней при посеве в открытый грунт и 60–64 дня после высадки рассады. Плоды характеризуются овальной формой и весом 11–13 кг. Мякоть тёмно-красного цвета, сладкая, не имеет волокон. Сорт стойкий к фузариозу и антракнозу. Имеет продолжительный срок хранения.

Гибрид Барака созревает через 72–77 дней при посеве в открытый грунт и 60–64 дня после высадки рассады

Огонёк

Скороспелый сорт, который созревает за 85 дней и подходит для условий средней полосы. Плоды набирают вес до 2,5 кг, имеют тонкую тёмно-зелёную кожуру. Мякоть отличается сочностью, ароматом, сладостью, имеет ярко-красный цвет. Сорт наделен устойчивостью к фузариозу, но возможно поражение мучнистой росой.

Огонёк — один из популярных скороспелых сортов, который подходит для выращивания в Подмосковье

Эркен F1

Новый ультраранний гибрид с высокой урожайностью, которая достигает наилучших показателей при выращивании через рассаду. Относится к неприхотливым сортам, требующих минимального ухода. Плодоношение стабильное при разных погодных условиях. Плоды вырастают весом 8–10 кг. Кожура светло-зелёного окраса с тёмными полосами. Мякоть тёмно-красная, хрустящая, сладкая.

Эркен F1 является ранним сортом, который наделён высокой урожайностью с плодами массой 8–10 кг

Юбилейный

Среднеспелый гибрид, созревающий за 95 дней. Его можно культивировать в открытом грунте и тепличных условиях. Плоды имеют овальную форму, достигают массы 10 кг. Окрас кожуры состоит из тёмно-зелёных и светлых полос. Мякоть сахаристая, сочная, нежная, с насыщенным алым цветом.

Юбилейный — гибрид со сроком созревания 95 дней, который можно выращивать в открытом грунте и теплице

Для теплицы

Выращивание арбузов в теплице имеет свои преимущества, поскольку растениям проще обеспечить необходимые условия.

Медовый

Созревание этого раннеспелого сорта начинается на 82–105 день после появления всходов. Плоды имеют удлинённо-округлую форму, достигают веса 3–6 кг. Кожура у ягод средней толщины, зелёная с более тёмными полосами. Мякоть красного цвета обладает отличным вкусом, наделена повышенной сахаристостью. Сорт среднеустойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям бахчевых культур.

Арбуз сорта Медовый созревает на 82–105 день после появления всходов, имеет плоды удлинённо-округлой формы с весом до 6 кг

Скорик

Скороспелый отечественный сорт, который позволяет получить урожай через 65 дней с момента появления всходов. Плоды достигают веса в 3 кг, имеют округло-шаровидную форму, полосатую кожуру. Мякоть у ягод алая, сочная, плотная, аромат насыщенный. Созревание плодов наступает практически одновременно. Хранить арбуз в холодильнике можно в течение нескольких месяцев.

Раннеспелый сорт с крупными плодами до 3 кг, которые созревают через 65–90 дней после появления всходов

Кримсон свит

Среднеранний сорт, созревающий за 70–85 дней. Плоды округлой формы с гладкой кожурой тёмно-зелёного цвета со светлыми полосами. Кожура гладкая тёмно-зелёного цвета со светлыми полосами. Средняя масса ягод составляет 8–12 кг. Мякоть у плода практически не имеет прожилок, алая, нежная и медовая на вкус. Арбуз отличается длительным сроком хранения.

Сорт с ранним сроком созревания, ярко-красной и сочной мякотью. Характеризуется стойкостью к болезням и вредителям

Кримстар F1

Гибридный сорт суперраннего созревания (56–60 дней), который подходит для открытого и закрытого грунта. Для плодов характерна круглая форма, тонкая кожура с тёмными полосами. Масса ягод достигает 6–8 кг. Мякоть алая, сочная, нежная, сладкая. Сорт устойчив к антракнозу, белой гнили, что делает его неприхотливым к температурным изменениям.

Суперранний сорт со сроком созревания 56–60 дней. Арбуз отличается устойчивостью к к антракнозу и белой гнили


Как правильно посадить арбуз рассадой

Климат средней полосы нельзя назвать оптимальным для выращивания арбузов, поскольку за относительно короткое лето они не успевают полностью созреть. Именно поэтому для арбузов в умеренном климате применяют рассадное выращивание. Погодные условия каждого региона могут иметь различия, поэтому необходимо точно знать срок, когда сажать арбузы на рассаду в той или иной местности.

Рассмотрим выращивание рассады арбузов в домашних условиях на фото, а также опишем некоторые операции, сопутствующие посадке рассады, пошагово.

  1. Когда садить арбузы на рассаду
  2. Как посадить арбузы на рассаду
  3. Выбор и подготовка емкости для посева
  4. Подготовка семенного материала
  5. Подготовка грунта
  6. Правила посева семян арбуза на рассаду
  7. Как вырастить рассаду арбузов в домашних условиях
  8. Оптимальный режим температуры и освещения
  9. Как поливать рассаду арбуза
  10. Как подкормить рассаду арбузов
  11. Закаливание
  12. Пересадка в открытый грунт
  13. Заключение

Пересадка в открытый грунт

Пересадка в открытый грунт производится в середине июня (для Средней полосы). Обычно к этому времени растение уже имеет 3-5 листьев.

Посадка осуществляется, исходя из расчета 2 куста на 1 м грядки. Расстояние между грядками – от 1.,5 до 2 м. Бахчевые культуры любят свободное пространство, поэтому слишком близко друг к другу их сажать не стоит.

Рассаду высаживают в лунки глубиной порядка 15 см, при этом почва должна быть заранее удобрена перегноем или компостом. Также им желательно присыпать лунки до уровня почвы. После посадки производится полив и мульчирование.

Все бахчевые любят мульчу, поэтому пренебрегать ею не стоит. Лучший материал для мульчи – скошенная 1-2 недели назад трава.


Смотрите видео: Посадка СЕМЕЧЕК АРБУЗОВ в открытый грунт


Предыдущая статья

Уход за растениями из костей дракона - узнайте, как вырастить кости дракона

Следующая статья

Вентиляция теплиц: виды вентиляции теплиц