Агротехника в холодное и дождливое лето


Итоги сезона, или как мы боролись за урожай

Нынешний год не только год финансового кризиса на планете. Складывается впечатление, что он перекинулся и на небесную канцелярию. В нашем регионе эту весну и лето все страдали от недостатка солнечных дней, так как постоянно находились под опекой облачного покрова.БзЮЛюдям и растениям катастрофически не хватало солнечных лучей. Погода была неустойчивой с частыми дождями. Они были затяжными, а временами – ливневыми. Однако по сравнению с прошлым летним сезоном ночные температуры были более высокими. Нынешнее лето прошло в ожидании солнечной теплой погоды. Мало солнца было и минувшей весной, когда мы и все другие садоводы растили рассаду теплолюбивых культур. Если бы мы у себя дома не использовали искусственную подсветку, то хорошей рассады не получили. И урожай был бы совсем иным.

Еще одно обстоятельство помогло нам этим летом – то, что мой муж, Борис Петрович, рано, уже в апреле, переехал жить на дачный участок. Там он соорудил на веранде полки для рассады и потом вместе с рассадными плошками из квартиры перебрался на дачу. Именно на светлой пленочной веранде освещенность оказалась для рассады максимальной.

Как только наступили теплые дни, и воздух стал хорошо прогреваться, мы занялись закалкой рассады, вынося ее на свежий воздух. И все же слабенькой оказалась у нас нынче рассада огурцов и дынь. Несколько растений дынь погибли, не дождавшись перехода на грядки.

Май тоже не баловал нас солнцем. По-настоящему светлых дней набралось за месяц на неделю, не больше. Остальные были пасмурными с редкими проблесками солнца в разрывах туч. Весна оказалась пасмурной, сухой. А в результате из-за отсутствия дождей из земли не был выгнан холод. И даже несмотря на прошлую довольно теплую зиму, весной земля без солнца и дождей не прогрелась. И вот в эту холодную землю мы все вынуждены были высаживать теплолюбивые культуры.

Земля не прогрелась и в июне, снова доминировали на небе тучи, а солнечных дней было мало. Даже высокие гряды не спасли нас полностью в этом году. К тому же во второй половине этого месяца отсутствие солнца усугубили еще и дожди. Мы с надеждой слушали прогнозы погоды, но она не налаживалась.

Вообще тенденцию этого сезона можно отразить так: три дня солнечные, затем погода портится и начинается недельный сезон дождей. А вот весенних заморозков у нас не было, случился лишь один небольшой в ночь с 7 на 8 июня. Но он подморозил нам завязи крупноплодных тыкв, хотя мы их и укрыли, однако кончики растений все же оказались подмороженными.

И все же эти капризы погоды на урожае в нашей большой теплице (свыше 70 м?) не сказались, так как грядки под посадку всех теплолюбивых культур были, как всегда, подготовлены очень тщательно и к моменту высадки рассады разогреты. Как мы создаем такие теплые гряды – эту технологию мы с мужем неоднократно описывали в журнале, тем, кто заинтересуется, можно поднять старые подшивки и почитать их.

Сразу хочу отметить, что объем урожая в теплице в этом сезоне был больше, чем в предыдущие годы, но вызревание его задержалось на две недели, чем в прошлом году, однако теплый сентябрь помог избежать потерь и позволил овощам дозреть.

Вот краткие результаты того, что нам удалось вырастить в теплице. Начну с главной культуры – томатов. В этом году мы обновили почти все прежние сорта, опробовав 19 новых. Самыми урожайными оказались помидоры сортов Розовый мед и Мазарини. Первый из них дал самое большое количество крупных сердцевидных плодов, некоторые из них достигали веса 800-900 граммов.

Первый большой урожай сладкого перца мы сняли в середине июля, второй слой перцев созрел к 20 августа. Также мы ежедневно снимали перцы к своему столу. Вес сладких перцев был в среднем 240-280 граммов, но были отдельные экземпляры весом до 380 граммом. Размеры отдельных перцев были 16х9 см, 18х10 см. В стадии биологической спелости перцы радовали своими расцветками – были плоды красные, желтые, оранжевые, шоколадные.

Особенно порадовали в этом сезоне баклажаны. Они завязывались без задержки, и мы почти со всех кустов получили большой урожай. Лишь четыре растения пострадали от кротов, которые нарушили их корневую систему. Эти кусты долго болели, но к концу сезона они оправились и все же дали урожай. Баклажаны, которые мы снимали, имели средний вес 180-280 граммов, но были экземпляры до 400 граммов и даже до полукилограмма! А размеры некоторых были 29х10 см и 32х7 см!

Арбузы в теплице завязались в конце июня, все плоды вызрели. С четырех кустов мы собрали восемь арбузов. В теплице все они оказались большими – больше 10 килограммов.

Шесть растений дынь росли на грядке 6х1 м. В этом году мы сняли с них 50 плодов. Все дыни вызрели, последние из них мы сняли 20 сентября. Вес плодов был в среднем от 1,5 до 2,5 кг. Крупных дынь весом более 3 кг не было, так как на каждом растении развивалось не менее семи завязей. Опыление цветков дынь в июне мы проводили по очереди, вручную, поэтому не знаем, чья заслуга в таком изобилии дынь. Свою технологию выращивания арбузов и дынь мы тоже не один раз описывали в журнале. Желающие полакомиться следующим летом собственными сладкими и душистыми дыньками и арбузами могут изучить ее и попробовать на своем участке.

Дыни в открытом грунте нынче не получились. Анализ того, почему в этом сезоне такая ситуация с ними, еще впереди. Может, мы неправильно выбрали сорт, завязь почему-то пошла поздно. А в августе у нас не хватило сил, чтобы укрыть посадки дынь от холодных дождей. Дынь завязалось очень много, но ботва пострадала от дождей, а в последнем летнем месяце она совсем сгнила. В результате на бахче лежали зеленые дыньки, так и не дошедшие до потребительской кондиции. В предыдущие годы мы в августе прикрывали бахчу с дынями, чтобы дожди не заливали корневые шейки растений.

На арбузной бахче, в отличие от теплицы, плодов в этом году завязалось в два раза меньше. А сорт Кай вообще себя не показал – ни на одной из плетей не вызрели большие арбузы, сами плети были слабыми, а арбузы – маленькими. Самый большой арбуз в открытом грунте дал сорт Подарок Северу. Он оказался весом 8 кг.

Мы, конечно, проведем еще серьезный анализ таких результатов. Обычно недостаток тепла при выращивании и дынь у нас компенсируется в некоторой степени солнечной радиацией. Гряды под этими культурами мы размещаем на солнечных местах, гряды делаем высокими, начиняем их биотопливом. А нынче солнца было мало, видимо, этим и объясняются более скромные результаты на бахче. Но нет худа без добра: арбузы, выращенные на бахче, оказались гораздо вкуснее тех, что были выращены в теплице.

Картофеля по объему мы собрали в конце сезона вдвое меньше, чем обычно. Но качество клубней более высокое. Вероятно, на качестве сказалось то, что мы в этом году большое внимание уделили подготовке посадочного материала и уходу за посадками. Но картофельные клубни в этом году были мельче, чем в предыдущем. Может, здесь сыграло свою роль и то, что мы, как всегда, испытали несколько новых сортов картофеля. Но, повторюсь, картофель получился с очень высокими вкусовыми качествами, рассыпчатый. Все, кто пробовал нашу картошку, несомненно, согласятся с этим.

Мельче, чем обычно, оказался нынче и репчатый лук. И ему, вероятно, не хватило солнечного тепла.

Как всегда у нас не было проблем с кабачками и патиссонами. Мы собрали очень богатый урожай. Порадовала нас и тыква. Крупноплодные сорта – Русский размер – плод весом 50 кг; две тыквы сорта Биг Мук – 30 кг и 35 кг; другие сорта – Витаминная – две тыквы весом 10 кг и одна – 9 кг; сорт Россиянка – две тыквы – 5 и 6 кг; сорт Каштанка – созрела одна тыква весом 5 кг; сорт Лесной орех – четырнадцать тыкв весом от 1,5 до 3 кг. Но завязь тыкв в этом году появилась с опозданием. Завязываться плоды начали только в июле.

Как я уже отмечала, рассада огурцов нынче была слабой, но после высадки на грядку она выправилась, почва у нас очень богатая, огурцы быстро пошли в рост и дали хороший урожай. Причем первые огурчики мы ели уже 20 июня.

Порадовали нас также лук порей, чеснок – озимый и летний – мы собрали высокий урожай.

Очень удалась нынче морковь – корнеплоды ровные, очень сладки, мелких нет, здесь сказалось своевременное и правильное прореживание всходов. И свекла дала ровные, красивые корнеплоды, правда, они немного мельче, чем в прошлом сезоне.

Окончание в следующем номере

Галина Романова, садовод, неоднократный призер конкурса Союза садоводов, г. Колпино


Особенности плодов сорта Турмалин

Форма помидоров округлая, сплюснутая с полюсов. Возле плодоножки заметна небольшая ребристость, но ниже плечиков плода поверхность становится ровной и гладкой. Спелые томаты обладают красивым глянцем и яркой малиново-розовой окраской. У недозрелого Турмалина имеется темно-зеленое пятно в основании плода, но по мере созревания оно исчезает.

Кисти содержат по 5—8 томатов приблизительно одинакового размера. Завязи образуются из всех цветков, кисти хорошо наполнены. В слишком жаркую погоду (выше +35 °С) часть цветков может оставаться неопыленной из-за стерилизации пыльцы. В условиях теплицы эта характеристика томатов может снизить урожайность сорта.

Кожица отличается нежностью, свойственной всем розовым сортам. Но томаты сорта Турмалин практически не подвержены растрескиванию, которое портит часть первого урожая.

Мякоть помидоров плотная, но не жесткая. Она имеет мясистую консистенцию, обладает сочностью и приятным сладким вкусом. В холодное лето томаты Турмалин могут приобретать незначительную кислинку.

Основное назначение сорта — салатное. Вкусные и ароматные плоды подходят для приготовления летних салатов и изысканных закусок, ломтики можно использовать для бутербродов и красивой праздничной нарезки. Удачное сочетание вкуса и окраски позволяет использовать розовые томаты для соусов к итальянским блюдам.

Некрупные плоды удобно консервировать в целом виде. Они не теряют плотности и не лопаются при термическом воздействии, но для лучшего результата стоит выбирать хорошо окрашенные, но еще не совсем спелые помидоры.

Перезревшие и потерявшие упругость томаты лучше подходят для изготовления томатного сока или пюре для лечо. Мякоть таких плодов отдает больше сока, отходов остается очень мало. При нагревании довольно светлая томатная пульпа приобретает насыщенный оттенок, поэтому в итоге продукты получатся достаточно яркими.


Чем подкормить томаты для созревания плодов

В холодное дождливое лето следует сделать упор на подкормки, способствующие быстрому созреванию плодов. Опытные огородники рекомендуют опрыскать кисти с недавно завязавшимися плодами вытяжкой из суперфосфата. Приготовить ее несложно. 2,5 ст.л. суперфосфата необходимо залить 1 л горячей воды и настаивать в течение суток.

Неплохо зарекомендовал себя и раствор йода (30 капель на 10 л теплой воды). Состав подходит для внекорневой подкормки. А для полива можно смешать 1 л кисломолочной сыворотки, 10 л воды и 20 капель йода. Использовать такую подкормку на грядке можно не чаще раза в неделю.


Секрет 5: Обработка капусты от болезней и вредителей

В прохладную дождливую погоду из вредителей капусты особенно заметны улитки и слизни. Самая главная тактика борьбы с ними – "отвадить" их от ваших грядок. Для этого можно предпринять следующие меры:

  • регулярно скашивать траву вдоль огорода
  • не загущать посадки – улитки и слизни очень любят укромные "домики" из листвы
  • посеять петрушку вдоль грядок – ее запах отпугивает этих вредителей
  • замульчировать грядки хвойными иголками
  • отвлекать вредителей от капусты приманками в междурядьях (подойдут кусочки цитрусовых).

Среди злостных врагов капусты есть и другие вредители: капустная совка, капустная белянка, тля, крестоцветные блошки, капустная муха:

  • Против капустной совки капусту обрабатывают инсектицидами (Алатар, Кинмикс, Фуфанон-Нова) или биопрепаратами (Битоксибациллин, Лепидоцид, Фитоверм).
  • От крестоцветных блошек избавляются при помощи опыливания растений смесью табачной пыли с золой или извести пушонки в пропорции 1:1.
  • От гусениц белянки помогают препараты Алатар, Алиот, Антитлин, Герольд, Кинмикс.

Если вы предпочитаете обработку капусты народными средствами, бороться с тлей и блошками можно таким раствором для опрыскивания: 1 пузырек настойки валерианы и 1 ст.л. мыльной стружки разводятся в 3 л воды.

Также стоит обратить внимание, что одна из самых опасных "хворей" капусты – кила – имеет грибковое происхождение. Ни для кого не секрет, что при высокой влажности грибок распространяется быстро, поэтому дождливое лето повышает риски заражения.

Лечить килу очень сложно, поэтому проще предотвратить болезнь. Как это сделать, читайте в нашем материале:

Тем не менее, даже если вы заметили на корнях капусты характерные желваки, не спешите ставить крест на урожае – попробуйте обрубить все пораженные грибком участки корневой системы. Возможно, у капусты хватит сил, чтобы нарастить новые корни и сформировать здоровый кочан.

Надеемся, наши советы вам пригодятся! А как вы спасаете урожай в холодное дождливое лето? Поделитесь своими идеями в комментариях.


Весной не встретить более величественного растения, чем рябчик. За сходство цветков с королевским головным убором рябчик уважительно называют царской короной. В Европе цветок получил название «слезы Марии». Согласно легенде, узнав, что ее сына, Иисуса Христа, распяли на кресте, Дева Мария горько заплакала. Вместе с ней загрустил и красивый цветок, который опустил вниз свои прелестные колокольчики. С тех пор капли нектара, висящие у основания цветков, напоминают слезы и делают растение особенно трогательным.

Тем не менее рябчик обладает «легким характером», поэтому повсеместно растет в садах, не доставляя хлопот их владельцам. Цветение начинается в середине мая вместе с тюльпанами и нарциссами и продолжается около 3 недель. К середине июля листья отмирают.

Растения морозостойкие и обычно хорошо зимуют, но в малоснежные зимы их лучше укрыть соломой, камышом, лапником или опавшими листьями. Цена указана за 1 луковицу рябчика.
Почтовая рассылка данного товара осуществляется ОСЕНЬЮ.

Условия. Отношение к свету у разных видов и сортов рябчика сильно отличается. Есть ярые солнцелюбы, не терпящие затенения, но вместе с тем есть виды, очень хорошо чувствующие себя в полутени. Требования к почве тоже различны, большинство хорошо растет только на достаточно плодородных, свежих, дренированных, рыхлых, с хорошей воздухопроницаемостью почвах, с кислотностью близкой к нейтральной. Рябчики русский, уссурийский, Тунберга, усатый и камчатский могут расти в сильно влажной торфяной почве. Все виды хорошо зимуют под мульчой и слоем снега. В суровые бесснежные зимы для теплолюбивых видов мульчи может быть недостаточно, возможно вымерзание луковиц.

Посадка. Посадку проводят в августе-сентябре. За полтора-два месяца перед посадкой почву перекапывают, одновременно удобряя ее торфом или компостом. Плотные глинистые почвы обязательно разрыхляют песком, слишком кислые – известкуют. Расстояние между растениями от 10-15 см для низких и до 25-30 см для высоких сортов. Глубина посадки луковиц зависит от плотности грунта и приблизительно равна 5-8 см для мелких видов и 15-25 см для видов с крупной луковицей. Полезно засыпать на дно лунки немного речного песка. Если почва сухая, то ее поливают, а затем размещают луковицы в лунках, слегка повернув их на бок, и засыпают грунтом. Мульчирование торфом после посадки обязательно.

При посадке семян почва должна быть заранее подготовленной, перекопанной и обогащенной органикой (торфом или перегноем). Семена рассыпают в неглубокие борозды шириной 6-10 см и заделывают на глубину около 1 см. Затем поливают и мульчируют. Появление всходов можно ожидать только весной следующего года. Так как на этом месте сеянцы будут расти несколько лет, им понадобятся ежегодные минеральные подкормки, которые вносят дважды за сезон – в начале отрастания весной и в момент формирования луковицы летом.

Уход. В регулярных поливах обычно нуждаются теневыносливые виды. В жаркую сухую погоду можно поливать все рябчики. Рыхление допустимо только очень неглубокое и совмещенное с прополкой, проводят его весной после таяния снега, а также после поливов и дождей.

Для подкормок можно использовать только неорганические удобрения или хорошо перегнившие компосты. Первую подкормку делают в апреле, используя смесь перегноя 4-5 кг/м² и специального комплексного удобрения для цветущих растений. Вторую подкормку поводят после цветения – в нее входит по 20-30 г/м² суперфосфата и сульфата калия.

Если не планируется получение семян, то после цветения завязи удаляют, чтобы луковицы могли нормально сформироваться. Если оставить зрелые семена, луковица становится мельче и на следующий год не цветет.

Некоторые виды рябчиков, происходящих из засушливых районов, нуждаются в ежегодной выкопке луковиц. Но большинство видов и сортов могут оставаться на одном месте от двух до семи лет. Основным сигналом того, что луковицы нуждаются в пересадке, может служить ослабление цветения. Выкапывают луковицы, когда начинает желтеть листва. Их просушивают, очищают от земли, растительных остатков и тщательно перебирают, отбраковывая больные и поврежденные. Отсортированный посадочный материал держат в теплом месте в песке, торфе или опилках. Это особенно необходимо для теплолюбивых видов в холодное и дождливое лето, иначе они перестают цвести и могут вообще выпасть.

При выращивании в качестве комнатного растения пересадку делают раз в два года.

Осенью, когда установится стабильно холодная погода, посадки рябчиков обязательно мульчируют. Слой мульчи должен быть достаточно большим и может достигать 30 см. Такой прием не только помогает перенести зимние холода, но предотвратит слишком раннее прорастание луковиц, а значит и повреждение проростков весенними заморозками. После наступления стабильно теплой погоды, мульчу откидывают.

Болезнями и вредителями поражаются очень мало. Иногда встречаются гнили луковиц. Если затронута небольшая часть, то можно попытаться вырезать поврежденный участок, а оставшуюся луковицу обработать фунгицидом или присыпать срез золой, толченым углем. Из вредителей надземной части стоит упомянуть лилейного листоеда, улиток, слизней, а луковицы могут повреждать проволочники. От подземных вредителей помогает закладка в почву пестицидов в виде гранул, например, Провотокс. Листогрызущих вредителей можно регулярно собирать вручную, а слизням и улиткам поставить простейшие ловушки. Так же от них помогает опудривание растений, земли под ними и периметра участка древесной золой.

Применение. Лучше всего смотрятся при посадках группами, которые имитируют природные куртины. Высокие рябчики, можно сажать поодиночке. Они замечательно выглядят в цветниках, в композициях с декоративными кустарниками и хвойниками. Низкие виды отлично зарекомендовали себя в альпинариях, каменистых садиках, на переднем плане цветников. Можно выращивать рябчики в емкостях, в том числе и как комнатные растения. Срезанные цветоносы очень оригинально смотрятся в букетах.


СОВЕТ по дозариванию томатов от Ирины Поповой всем дачникам

Не все зелёные помидоры, снятые с поражённых кустов дозариваются, на некоторых просто пока нет явных признаков, которые проявляются при дозаривании. Чтобы избежать этого, я снятые помидоры прогреваю в течение 30 мин при температуре 60 градусов в ванне с горячей водой, потом воду спускаю, даю стечь воде из ящиков, высушиваю и закладываю на дозаривание. Почти все удаётся спасти.


Смотрите видео: Как вырастить хороший урожай, несмотря на дождливое лето?


Предыдущая статья

Вредители сливы - как бороться с распространенными вредителями сливовых деревьев

Следующая статья

Гелиотроп