Полив и подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников


Поливы деревьев и кустарников в саду

Каждый садовод, особенно начинающий, часто встречается с проблемами поливов: как поливать, в какое время, каким именно способом, какие плюсы и минусы того или иного вида поливов, подходит ли он для данного типа почвы и условий выращивания, для имеющихся растений или структуры сада.

Чтобы разобраться во всех тонкостях полива, нужно точно знать состав почвы вашего участка, изучить потребности плодовых культур во влаге в различное периоды года, провести оценку воды на жесткость и выяснить уровень расположения грунтовых вод. Только после этого можно приступать к подбору наиболее оптимального способа полива. А теперь остановимся на основных его способах:


Лунки диаметром 20—30 см проделываются по периферии кроны

Луночный полив, то есть полив, производимый в лунки. Суть этого способа заключается в изготовлении лунок под деревьями или кустарниками на расстоянии от стволов примерно 40-50 см. После эти лунки заполняются водой из обычного поливного шланга. .

Плюсами такого способа полива является то, что вода попадает именно в те места, в которых она более всего необходима. В результате влага расходуется экономнее, а весной эти лунки позволяют лучше задерживать талые воды. Необходимо помнить, что размер лунок зависит от размера самого растения, то есть, чем оно взрослее, тем ему требуется больше влаги. И в этом случае следует лунки выкапывать боле крупные.

Однако способ этот наряду с явными плюсами имеет и свои недостатки. Главный из них – это дополнительные и немалые затраты труда, особенно если ваш участок состоит из множества плодовых деревьев. К тому же и уплотнение почвы в лунках неминуемо. Правда, этого неприятного явления можно избежать, если уложить на дно лунки мульчирующий материал.

Следующий довольно известный способ полива, о котором хочется рассказать – это полив в борозды. Сразу следует отметить, что наиболее эффективен этот способ на участках с уклоном. Перед тем, как борозды будут нарезаны, нужно определиться с их размещением, направлением и глубиной – все эти показатели зависят исключительно от структуры вашего участка, типа почвы, нормы полива и, конечно, крутизны склона.

В качестве примера можно привести тяжелые почвы. На них расстояние между бороздками должно быть не менее метра, а на легких – не более полуметра. На дачных участках бороздки, чтобы избежать повреждения корней деревьев, лучше располагать поближе к штамбу, а глубину их можно рассчитать, исходя из уклона: чем он меньше, тем меньше и бороздки. Обычно глубина их варьируется от 12 до 25 см. Подавать воду в такие бороздки лучше всего по трубам, которые находятся в земле или на ее поверхности.

У этого способа, наряду с несомненными достоинствами, такими как задержка талых вод, снижение эрозионных процессов, увы, есть и недостатки.

В их числе – незначительная эффективность землепользования и довольно значительный расход воды даже при небольшом ее напоре.

Еще один эффективный и востребованный способ полива – дождевание. Наибольший эффект от применения этого способа достигается на крупных участках – не менее 10-15 соток. Этот способ можно использовать на любом рельефе местности. Его явным плюсом является удобство регулирования расхода воды.

Помимо этого, при таком способе полива происходит равномерное распределение влаги на необходимую растениям глубину, которую вы сами сможете регулировать, изменяя интенсивность поливов. К тому же повышается влажность воздуха на участке, смывается слой пыли с листьев, что в свою очередь улучшает их дыхание и сугубо положительным образом сказывается на урожае.


Чаще всего дождевание проводят с помощью специальных разбрызгивателей – насадок с довольно мелкими отверстиями, которые одеваются на конец поливного шланга. В других случаях они монтируются на стационарные или подвижные поливные системы. Вода, проходя через такие отверстия, превращается в моросящий поток, силу и интенсивность которого можно регулировать.

Однако нужно с осторожностью относиться к объему влаги и регулировать норму полива, иначе избыток влаги может привести к поверхностному стоку воды либо даже к эрозии почвы.

Ну и, наконец, последний, наиболее редко применяемый на домашних участках, а чаще – в промышленных насаждениях способ капельного орошения. Суть этого способа заключается в том, что вода, которая проходит по трубкам, расположенным у основания растений, вытекает через небольшие отверстия в виде капель и таким способом питает почву влагой. Следует отметить минусы этого способа – он очень затратен из-за того, что необходимо прокладывать трубки на довольно большие расстояния. Но явными его преимуществами являются снижение расхода воды, причем многократное, и ее поступление в нужные растениям места.

Подкормки деревьев и кустарников

А теперь от поливов перейдем к подкормкам, без которых тоже не получить надежного урожая.

Но сначала следует напомнить то, что уже основательно забыто, но использовалось нашими дедушками и бабушками: не только поливать лучше вечером, но и удобрения вносить лучше с наступлением этого времени суток.

Вносить удобрения нужно, даже если ваши растения на вид здоровы. Помните, что в подкормках нуждаются абсолютно все плодовые и ягодные растения. Конечно, слишком усердствовать здесь не стоит. Прежде чем удобрять все вокруг, нужно сначала узнать состав почвы своего участка. Дачникам, чьи участки расположены в черноземной зоне, волноваться не стоит, но и совсем игнорировать внесение удобрений нельзя.

Правда, там можно ограничиться минимальными дозами минеральных удобрений. А вот тем, у кого участки с глинистой почвой, настоятельно рекомендуется вносить перегной и минеральные удобрения в несколько больших объемах. Но не стоит забывать и о том, что подкормки нельзя проводить слишком часто, потому что глинистая почва «крепко» удерживает микроэлементы и препятствует их вымыванию.

Пожалуй, сложнее всего приходится тем садоводам, чьи участки составлены из песчаных почв, так как они самые «капризные». На таких почвах и дожди – плохо, и засуха – тоже, ведь первые вымывают большинство питательных веществ из почвы, а засушливые условия тормозят их усвоение, а, как известно, растения питаются именно растворенными в почве веществами.

Особенно тяжело расти на таких почвах молодым растениям, ведь их корневая система еще очень слабо развита, поэтому на таких почвах подкормки следует проводить несколько чаще.

Но не только молодые растения нуждаются в уходе и заботе, взрослые растения тоже нуждаются в подкормках. И если в ваши планы входит получение ежегодных высоких урожаев, то нужно своевременно пополнять запасы питательных веществ в почве. Не стоит игнорировать и летнюю подкормку, которая и качество плодов позволит улучшить, и их вкус, а также сохранность урожая повысит и устойчивость растений к вредителям и болезням.

Самое главное – не переборщить с удобрениями и не допустить голодания растений, первым признаком которого является обесцвечивание листьев. Ситуацию могут быстро и эффективно исправить азотные удобрения, а также калийные, которые вносят в виде нитроаммофоски, мочевины либо аммиачной селитры.

При внесении удобрений следует помнить и о наиболее благоприятных сроках. Например, азот следует вносить до средины июля, если же внести его позже, то это может стимулировать рост побегов. И тогда растения плохо перенесут зиму, а вообще лучше все-таки пользоваться комплексными минеральными удобрениями, которые содержат в своем составе и азот, и фосфор, и калий.

Вносить удобрения лучше всего в небольшие канавки, которые делают вокруг дерева по периметру кроны. Не забывайте о дозировке, обычно она указана на упаковке.

Не стоит обходить вниманием и кустарники, они не меньше, чем деревья нуждаются в питании. Неплохой результат достигается, если использовать компост или перепревший навоз в концентрации 2-3 кг под куст. Хорошо действуют и мочевина (20-30 г), суперфосфат (10-12 г), хлорид калия (12-15 г). Хорошо влияют на растения опрыскивания листьев комплексными удобрениями, содержащими цинк, бор и марганец. Они повышают устойчивость растений к болезням, улучшают цветение, а все это в комплексе ведет к увеличению урожая. Лучше всего опрыскивания проводить в период цветения, или образования завязей и обязательно в сухую и безветренную погоду.

Николай Хромов,
кандидат сельскохозяйственных наук,
научный сотрудник, отдел ягодных культур
ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина
член академии НИРР

Читайте также:
• Общие правила полива растений
• Как правильно поливать растения в саду и огороде?
• Как правильно поливать грядки

Необходимые подкормки во время посадки

Для развития хорошей корневой системы при посадке под каждый куст вносят как органику, так и "химию".

При внесении все компоненты нужно перемешать с плодородной почвой!

Кустарник Правила внесения удобрений
Смородина До 3-х ведер органики (перегноя или компоста), по 2 ст.л. калийных и фосфорных удобрений (сульфата калия и суперфосфата), 1 ст. древесной золы.
Крыжовник До 3-х ведер органики (перегноя или компоста), по 2 ст.л. калийных и фосфорных удобрений (сульфата калия и суперфосфата), 1 ст. древесной золы.
Малина Органика (перепревший навоз или компост) слоем до 10 см, 1 ст.л. фосфорных удобрений (суперфосфата), 1 горсть древесной золы.

Под посадку кустарников вносят и органические, и минеральные удобрения

Правильно внесенных удобрений во время посадки хватит на три года.

Проводя подкормки ягодных кустарников, важно учитывать, что зачастую недостаток или переизбыток какого-либо минерала провоцирует дисбаланс в усвоении растением других элементов. Для полноценного и правильного питания мы рекомендуем использовать комплексные минеральные удобрения, придерживаясь сроков и пропорций их внесения.


Нормы внесения питательных составов

Внесением удобрений можно заниматься только после того, как будет проведена санитарная обрезка дерева или кустарника. Также перед внесением питательных составов важно ликвидировать всю падалицу из-под дерева. В противном случае вы обогатите почву остатками гнилых плодов, а следовательно, сделаете ее благоприятной для зимовки вредных насекомых, которые в будущем году доставят вам немало хлопот.

Плодовые деревья

Нормы внесения удобрений в период с августа по октябрь напрямую зависят от того, сколько дереву лет. Если деревце довольно молодое (до восьми лет включительно), то 30 кг перегноя одному дереву будет вполне достаточно. Если же растение характеризуется более зрелым возрастом (от девяти лет и старше), то перегноя в августе ему потребуется больше, примерно полцентнера (50 кг). Глубина заделывания удобрения в почву зависит от того, какое конкретно дерево вы удобряете. Если это черешня, вишня или слива, то заделать перегной необходимо на глубину порядка 15 см (минимально на 12 см). Если же перегной вносится под яблоню или грушу, то его нужно заглубить на 20 см (минимально на 15 см).

Помимо органики плодовым деревьям в конце лета понадобятся и минеральные удобрения. Нормы этих удобрений зависят от разновидности плодового дерева. Ниже вы найдете четкие ориентиры, которыми сможете воспользоваться на практике:

  • яблони и груши: под эти деревья необходимо внести 0,3 кг суперфосфата и 0,2 кг сульфата калия удобрения вносят либо вместе с перегноем, заглубляя их в грунт вместе с органикой, либо отдельно путем посыпания ими грунта после посыпания удобрения необходимо слегка присыпать почвой, а затем хорошенько полить приствольный круг
  • вишни и сливы: чтобы приготовить минеральное удобрение для подкормки одного дерева, необходимо взять ведро воды объемом 10 литров, добавить в него три столовые ложки суперфосфата и две столовые ложки сульфата калия, перемешать до растворения ингредиентов и обильно полить грунт в приствольном круге одного ведра хватит для подкормки деревца до трех лет, но если растение старше, то на каждое дерево нужно будет потратить по четыре ведра с питательным минеральным составом.

Ягодные кустарники

Ягодные кустарники в августе удобряют по такому же принципу, что и плодовые деревья. Малине, смородине, крыжовнику, ежевике и другим ягодникам в этот период необходимы и органические удобрения, и минеральные. Поэтому рекомендуем с крыжовником вам действовать по следующему принципу:

  1. внесите под каждый ягодник перегной, заглубив его на небольшую глубину (в зависимости от возраста ягодника, перегноя может понадобиться от восьми до 15 килограммов)
  2. вместе с перегноем внесите под ягодник 40 граммов сульфата калия
  3. спустя один год, внося под ягодник перегной, добавьте не сульфат калия, а 160 граммов суперфосфата.

Считается, что наиболее эффективный способ внесения удобрений под ягодные кустарники — это частичное заделывание перегноя в почву вместе с минеральными удобрениями и частичное использование перегноя в качестве мульчи, для посыпания им перекопанного приствольного круга.

У смородины и малины несколько иные требования, нежели у крыжовника . Под каждый куст этих ягодников необходимо внести от десяти до 15 кг перегноя. Кроме этого нужно подкормить кустики и минеральными составами. Поэтому вместе с перегноем в землю стоит добавить по 60 граммов суперфосфата. Не помешает и калийная соль, которой потребуется по 40 граммов в расчете на один куст. Чтобы внесения питательных составов было максимально эффективным, рекомендуем вам сформировать бороздки глубиной 20 см по периметру куста, отступив от растения 30 см. Питательные вещества необходимо засыпать прямо в сделанные вами бороздки: так они быстрее разойдутся по грунту.

Клубника

Садовая земляника (а это ровно то же самое, что клубника) в конце лета нуждается в особом уходе. После того как весь урожай с кустов будет собран, профессионалы рекомендуют обязательно удалить все высохшие и поврежденные листья. Далее вам нужно будет перекопать грунт на земляничной грядке на глубину 10 см и в этот момент внести в почву минеральные удобрения. Наилучший вариант — это аммофоска, потому что ее состав весьма разнообразен. Аммофоска содержит такие микроэлементы как сера, калий, фосфор, а также магний, азот, кальций и аммиачную селитру. Чтобы приготовить удобрение, его нужно развести согласно пропорции 2:1. На каждый квадратный метр грунта должно приходиться примерно 15 граммов минеральной смеси.

Минеральные удобрения в данном случае вносятся вместе с перегноем, а не отдельно от него. А после того как процесс подкормки будет завершен, рекомендуем вам замульчировать клубничную грядку, использовав торф в качестве мульчи. На завершающем этапе клубнику необходимо хорошенько полить — и дело можно считать готовым.


Подкормка плодовых деревьев и кустарников

Мы дадим ответы на следующие вопросы: Нужна ли подкормка для деревьев? Как и когда необходимо выполнять подкормку для сада?

Не каждый вид почвы содержит нужный уровень минеральных и органических веществ, необходимых для нормального роста и развития плодовых деревьев. В связи с этим очень важно правильно и вовремя проводить подкормку деревьев, внося в почву удобрения, так как благоприятное состояние почвы влияет не только на рост самого дерева, но и на его плодородность. Чем ближе к периоду плодоношения, тем больше влияние удобрений на развитие деревьев.

❧ Весной самой главной задачей для дерева является рост. Лучше и быстрее всего деревья растут при помощи азота. Поэтому весной подкормки чаще всего проводятся именно азотосодержащими удобрениями.

Для плодово-ягодных культур важными являются такие химические элементы, как углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний и железо. Все они потребляются деревьями в больших количествах, и потому их называют макроэлементами. Но есть ряд химических элементов, которые нужны деревьям в сравнительно небольших количествах. Эти вещества называют микроэлементами. К ним относятся: бор, марганец, медь, молибден, кобальт и некоторые другие. Чаще всего почва испытывает недостаток азота, фосфора и калия.

Большую часть питательных веществ плодово-ягодные растения получают из почвы, кислород и углерод — из воздуха, а водород — из воды. Плодовые деревья усваивают питательные вещества только в растворенном виде, т. е. в воде. Вода очень важна для питания деревьев и ягодных кустарников.

Скорость усвоения питательных веществ деревьями и кустарниками зависит от температуры воздуха и влажности почвы. Активный рост растений происходит весной и в начале лета. Как раз в этот период питательные вещества особенно нужны растениям.

Однако не следует вносить чрезмерное количество удобрений — это может нанести вред растениям. К примеру, избыток азота во второй половине вегетационного периода влечет за собой невызревание древесины, из-за чего деревья могут вымерзнуть зимой. А у молодых деревьев избыток азота может привести к слишком активному росту побегов и позднему вступлению в фазу плодоношения.

Известно, что удобрения, применяемые в садоводстве, могут быть органическими и минеральными.

Органические удобрения — это навоз, компост, навозная жижа и сидеральные культуры.

Минеральные удобрения — это азотные, фосфорные, калийные, кальциевые и микроудобрения.

Используя для удобрения навоз, следует знать, как правильно его хранить. Навоз хранят в тенистом месте участка, вдали от жилых построек. Затем навоз выкладывают тонкими слоями по 15— 20 см, пересыпая каждый слой суперфосфатом из расчета 2 % суперфосфата от общего веса навоза. Слишком сухой навоз можно увлажнить, затем уплотнить. Куча в высоту должна достигать примерно 1 м. Сверху можно посыпать кучу торфом, вместо торфа можно использовать обычную землю. Поверх земли и по бокам кучи положить дерн. Если летом стоит засушливая погода, то кучу следует время от времени поливать водой.

Применяя минеральные удобрения, нужно знать, каков будет эффект от их использования на различных видах почв. Например, азотные удобрения наиболее эффективными будут на песчаных почвах, так как в них содержится меньше всего азота, а больше всего азота содержится в черноземных почвах, поэтому они менее всего нуждаются в азотных видах удобрений.

Чтобы растения лучше поглощали удобрения из почвы, нужно постоянно поддерживать влажность почвы и содержать ее в чистоте, т.е. освобождать от сорняков. А при внесении в почву органических удобрений содержание растворимого азота повышается.

Азотные удобрения вносят в почву одинаковым способом независимо от времени года. Удобрения (разбрасывают вручную по земле, после этого проводится культивация. Перед применением азотных удобрений почва должна быть увлажнена.

Азотные удобрения нужно вносить не позднее второй половины июня. Не следует вносить их, особенно в молодых садах, во второй половине вегетационного периода. Это удлинит период роста растений и снизит их морозостойкость.

Калийные удобрения — это удобрения, основным питательным веществом в которых является калий. Калий играет важную роль в развитии плодовых растений. С его помощью деревья и кустарники синтезируют сахар, также калий повышает засухоустойчивость, зимостойкость и сопротивление грибковым болезням.

Калийные удобрения растворяются в воде. Как правило, они остаются в почве в том месте, куда их внесли. Степень их подвижности зависит от типа почвы — на песчаных почвах они более подвижны, на глинистых — менее. Калийные удобрения вносятся осенью одновременно с навозом и фосфорными удобрениями. Меньше всего калия содержится в песчаных и торфянистых почвах.

Большое количество калия содержится в древесной золе. Помимо калия в ней также есть множество других элементов питания: например, бор, марганец, известь и другие. Как правило, золу применяют для удобрения почвы перед посадкой деревьев и кустарников. А в качестве подкормки ее можно вносить в почву на протяжении всего сезона. Наиболее благоприятно подкормка древесной золой сказывается на таких культурах, как малина, черная смородина и земляника.

Фосфорные удобрения — это удобрения, в основу которых входит фосфор. К таким удобрениям относятся суперфосфат, фосфоритная и костяная мука, двойной суперфосфат. Разница заключается в содержании фосфора и в степени растворимости в воде. Фосфорные удобрения применяются на кислых и щелочных почвах.

Фосфорные удобрения вносятся в почву, когда предполагается ее глубокая обработка. Как правило, фосфор вносят в почву осенью. Сначала удобрения разбрасывают по поверхности почвы, затем перекапывают ее на глубину примерно 20 см. Вблизи деревьев вскопку следует проводить параллельно корням. Летом плодовые деревья и кустарники не подкармливают фосфорными удобрениями.

Минеральные удобрения на основе магния называются магниевыми. В таких удобрениях магний находится в форме сульфата магния. Вносят магний в почву из расчета 25—30 г удобрения на 1 м 2 . Магниевые удобрения можно вносить в течение всего года, поскольку магний не вымывается из почвы. Но все же оптимальным вариантом является внесение таких удобрений осенью, когда предполагается глубокая обработка почвы на участке.

Внесение магниевых удобрений эффективно на песчаных почвах, особенно с повышенным уровнем кислотности.

Корневая система плодоносящего плодового дерева занимает все пространство под деревом и выходит за пределы проекции кроны примерно на 0,5 м. В связи с этим любые удобрения нужно вносить на всю эту площадь.

Торф приносит пользу не только на садовом участке. Его используют также в качестве абсорбирующего материала при ликвидации различных экологических аварий. А смесь торфа с активированным углем применяют как средство для очистки воздуха.

Как определить, сколько подкормки нужно дереву?

Определить, сколько потребуется удобрения на одно плодовое дерево, нетрудно. Для этого нужно знать площадь, на которую будет вноситься удобрение. Вычисляется площадь следующим образом: к диаметру кроны прибавляют единицу и умножают на 3,14. Далее полученную площадь в квадратных метрах умножают на дозу удобрения, необходимого на 1 м 2 .

Если вы решили заложить новый сад, то перед посадкой плодовых деревьев и ягодных кустарников необходимо правильно удобрить почву. После посадки молодые деревья можно не подкармливать в течение двух лет.

Количество удобрений во многом зависит от поливочного режима сада. Если плодовые деревья и кустарники регулярно получают достаточное количество влаги, то удобрения вносят большими (ударение на «о») дозами. В результате при достаточном орошении сада и внесении нужного количества удобрений урожай будет богатым.

Если деревья в вашем саду довольно взрослые, и вы решили провести омолаживающую обрезку, то удобрения следует вносить в большем количестве, так как это необходимо для получения прироста деревьев.

Очень полезно вносить в качестве удобрения жидкую подкормку. Ее готовят следующим образом: бочку до половины наполняют коровяком, конским навозом или птичьим пометом. Оставшуюся половину доливают водой, после чего тщательно перемешивают. Раствор нужно оставить в бочке на месяц. Перед тем как вносить удобрение в почву, его необходимо разбавить водой из расчета на 5—8 л воды 1 л раствора. Чем суше почва перед подкормкой, тем жиже должен быть раствор. Во влажную почву можно вносить более густой раствор. Такую подкормку вносят в почву под деревьями и кустарниками, выходя за пределы проекции кроны примерно на 0,5 м.

Удобряя почву на своем садовом участке через каждый год или два древесной золой, нет необходимости вносить микроудобрения, так как зола содержит почти все необходимые вещества. А навоз богат практически всеми микроэлементами.

Кислотность почвы оказывает влияние на рост и развитие плодовых деревьев и ягодных кустарников. Нейтральной считается реакция почвы при рН, равном 7. Если рН больше 7, значит, реакция почвы щелочная, а если меньше, то реакция кислая. Если рН равен 4, то это значит, что почва очень кислая. Оптимальными условиями для хорошего развития и роста плодово-ягодных растений является кислотность почвы между 5,5 и 6,5.

Высокий уровень кислотности почвы тормозит развитие растений и мешает их нормальному росту. На таких почвах питательные вещества находятся в труднодоступных формах и плохо поглощаются растениями. Для снижения уровня кислотности почвы в нее вносят известь. Известь можно вносить в почву в любое время года, но оптимальным временем является осень — непосредственно перед основной обработкой почвы.

Для известкования почвы применяют обычно гашеную известь в виде порошка, так как порошок легко перемешивается с почвой. Кроме порошковой извести можно вносить в почву также и известковую штукатурку.

Количество извести или штукатурки зависит от степени кислотности почвы, а также от ее механического состава. При высокой степени кислотности почвы (рН ниже 4) в глинистую почву вносят из расчета 5—6 т/га. В песчаную почву — 3—4 т/га. Если степень кислотности средняя (рН=4,6—5,0), то извести требуется на глинистых почвах 3—4 т/га, а на песчаных — 2—2,5 т/га. На почвах со слабым ( уровнем кислотности (рН=5,0—5,5) нужно 1,5—2т/га (для глинистой почвы), а на песчаных почвах известь вносить не требуется. Известь необходимо вносить в почву не менее чем на 20 см в глубину.

Помимо подкормки плодово-ягодных деревьев посредством внесения удобрений непосредственно в почву, существует еще способ внекорневой подкормки. Этот метод позволяет удобрять деревья и кустарники при помощи питательного раствора через листья. Под внекорневой подкормкой подразумевается опрыскивание крон деревьев и кустарников питательными водными растворами. Следует помнить, что опрыскивание следует проводить либо рано утром, либо вечером после захода солнца. Если вы все же решили провести опрыскивание днем, то для этого следует выбрать облачную погоду. Это связано с тем, что раствор поглощается листьями растений в течение длительного времени, а под солнечными лучами раствор быстро испаряется с поверхности листьев.

Не следует готовить слишком концентрированные растворы для подкормки деревьев и кустарников, поскольку избыточная концентрация удобрений в растворе может обжечь листья. Особенно опасно это для молодых деревьев. Также в начале вегетации стоит использовать менее концентрированные растворы.


Каков садовник, таков и виноград

«А кисти сочные, как яхонты, горят», - на такой виноград облизывалась лиса в басне Ивана Крылова. Вырастить сладкие ягоды в своём саду - дело сложное, ведь лоза – растение очень требовательное и капризное, особенно в северных широтах. Но, если создать условия и обеспечить полноценным питанием, дело пойдёт.

Виноград очень уважает толстую мульчу, подсев сидератов: перегной для этой культуры – лучшее меню. Кроме этого, лоза нуждается в увеличенных дозах калия. Любит, когда полив и подкормку проводят одновременно. Сильная влагозарядка растению нужна поздней осенью, в апреле, перед цветением и в стадии «гороха».

Сбалансированное питание по содержанию калия, фосфора доставит прямо к корням «Здравень Турбо для винограда» и «Здравень Аква для винограда». Подкормка хорошо усваивается лозой, способствует её росту, формированию мощной листовой массы, закладке плодовых почек. Увеличивает содержание сахаристых веществ и витаминов в гроздьях, урожайность.


Очистите стволы от старой коры и лишайников. В этом нуждаются деревья старше 6–8 лет, у которых начинают отслаиваться и отмирать верхние слои коры. Это естественный процесс для любого дерева, и бояться его не стоит. Счищать кору можно металлическими щетками и инструментом для удаления травы между плитами (его острый уголок удобен для работы в труднодоступных местах).

Работайте аккуратно, снимая только внешние слои коричневого и черного цвета. Живая кора имеет нежный светло-зеленый оттенок. Одновременно удалите и лишайники. Сами по себе они не причиняют дереву вреда, но служат укрытием для вредителей и возбудителей болезней.

Чтобы избавиться от лишайника, можно опрыскать стволы железным купоросом. Усыхая, лишайник приобретет коричневый цвет, но удалять его с поверхности коры все равно придется вручную. Обработку купоросом лучше делать в конце октября – начале ноября, так как раствор может повредить зеленые листья.


Полив и подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников - сад и огород

Выращивание плодовых деревьев и кустарников.

Основную роль во вкусовых и питательных свойст­вах фруктов играют органические кислоты, и прежде всего яблочная и лимонная. Их больше в ягодных куль­турах, меньше — в семечковых. Таким образом, для организма человека семечковые, к которым относятся яблоня и груша, менее полезны, чем ягодные культу­ры ( смородина , крыжовник , земляника , малина ).

Признано, что человек должен употреблять не менее 100 кг фруктов в год. Исходя из этого необходимо дач­ный участок использовать оптимально.

Практически все дачники выращивают не только овощные, но и плодово-ягодные культуры. И это оп­равданно.

При выборе сорта плодовых деревьев, кустарников, ягодников для выращивания на участке кроме вкусо­вых и питательных качеств плодов, периода их созре­вания, сортоопыления важно учитывать морозостой­кость и устойчивость к болезням. Надо иметь в виду, что во время вегетативного покоя надземные части плодово-ягодных растений переносят морозы до -26 °С, в то время как их корни замерзают при -9 °С (груша), -15 °С (яблоня и смородина). Поэтому очень важно укрывать почву вокруг деревьев и ягодников перед на­ступлением заморозков.

Не следует завозить и высаживать фруктовые де­ревья из-за пределов районированной зоны, тем бо­лее с ее юга или севера. Такие деревья, как правило, или вымерзают, или плохо развиваются и слабо пло­доносят. Главенствуют в этом случае климатические условия. Тем более что в республике достаточное ко­личество сортов деревьев с различными сроками со­зревания плодов.

Целесообразно при выборе места максимум выде­ленной площади отвести под поздние сорта, несколько меньше — под осенние и минимум — под летние. А при размещении деревьев с северной и северо-западной сторон участка высаживать высокорослые, южнее и юго-восточнее их — полуштамбовые и, наконец, кар­ликовые растения.

На участках с менее лимитированными площадя­ми чаще выращивают высокоштамбовые и полуштам­бовые деревья . Они дольше живут, хотя уход за ними сложнее (обрезка, опрыскивание, съем плодов). Часто у них и плодоношение периодическое. На дачах с не­большими земельными участками выращивать ябло­ни и груши предпочтительнее в виде стеновых подвоев с невысоким стволом (40-60 см), карликовых посадок (60-80 см) или полуштамбовых деревьев. Преиму­щество таких посадок — в ускоренном и регулярном плодоношении, упрощении ухода за ними и сбора урожая.

Оптимальным временем для посадки яблони, гру­ши и кустарников является сентябрь—октябрь до на­ступления заморозков. Деревце (кустарник) должно хорошо укорениться, а весной — раньше распустить­ся. Нельзя допускать перед посадкой подсыхания кор­ней, и если это случилось, то прежде чем высаживать дерево, куст, его надо на день погрузить в воду, а перед посадкой обмакнуть в гумусо-глиняно-навозную бол­тушку.

При обновлении старого сада не следует высажи­вать плодовые деревья на том же месте. Если же дру­гой вариант невозможен, то нужно хотя бы 4-5 лет вы­ращивать на этом месте овощи, внося на участок навоз и минеральные удобрения. И прежде чем посадить новое дерево, нужно тщательно перекопать участок и удалить даже небольшие корешки старого. Если же здесь рос­ло больное дерево, то лучше всего от посадки нового дерева на этом месте отказаться.

Но где же приобрести саженец? Есть два основных пути. Первый, наиболее простой, — купить у садово­дов или в питомниках хозяйств. Второй, более слож­ный, — вырастить саженец самостоятельно. К сожале­нию, нередки случаи, когда приобретенный саженец оказывается не того сорта или выращивался в зара­женных раком питомниках, что еще досаднее.

Таким образом, более надежный способ — это са­мим вырастить дичку и привить на нее желаемый сорт. Процесс воздействия на семена плодовых деревьев для получения из них дичек (подвоев) называется стра­тификацией и длится 120-130 дней. К примеру, что­бы получить семена Антоновки обыкновенной (одного из лучших сортовых вариантов), пригодные для высе­ва в апреле, уже в декабре — начале января семена смешивают с речным песком (1:3), увлажняют (вода не должна стоять) и помещают в ящичке в погреб с температурой от 5 до 10 °С, периодически помешива­ют и увлажняют смесь. К весне они будут готовы для высева в грунт. На выращенный за год подвой и следу­ет привить черенок желаемого сорта яблони.

Саженец перед посадкой осматривают, удаляют по­врежденные, засохшие, замерзшие корни. Подрезают слишком длинные, слабые. Весной саженцы осматрива­ют, обжимают (обтаптывают) вокруг них почву и муль­чируют торфом или смесью компоста с почвой, что способствует сохранению влаги и лучшей приживае­мости. Укорачивают побеги, излишние — удаляют.


Смотрите видео: Подкормка деревьев и кустарников весной.


Предыдущая статья

Советы по борьбе с сорняками в огороде

Следующая статья

Характеристика и описание сорта томата Петруша-огородник