Как вырастить подвои плодовых культур садоводу-любителю


Основа для прививок

В любительском садоводстве, также как и в промышленном, основными подвоями являются либо сеянцы соответствующих культур, либо клоновые, то есть размножаемые вегетативно (черенками, горизонтальными и вертикальными отводками и т.п.) формы, придающие привитому на них сорту определенные особенности (карликовый рост, увеличение размера плодов, повышение урожайности с единицы площади и т.д.)

Размножением этих видов подвоев занимаются специализированные хозяйства или отделения в питомниках, которые выращивают их для собственных нужд и на продажу. Но продают их обычно большими партиями, тысячами штук, и садоводу-любителю, которому требуется десяток-другой, в крайнем случае, несколько сотен подвоев, приходится рассчитывать в основном на самого себя. Поэтому поговорим о самообеспечении садоводов подвоями, тем более, что в их распоряжении имеются различные способы размножения.


Способы корнесобственного размножения плодовых растений:
дуговидными, вертикальными и горизонтальными отводками

Для того чтобы привитое растение было здоровым и сильным, подвой должен быть хорошим. Так давайте же определимся для начала с тем, что же такое – хороший подвой?

Во-первых, у него должна быть хорошо развитая корневая система. Именно поэтому садоводу лучше самому вырастить подвой на том месте, где предполагается в дальнейшем выращивать плодовое растение. В таком случае можно обойтись без пересадки саженца, то есть без повреждения корневой системы, которое неизбежно при выборке молодых растений из питомничка или с разводочной грядки. Если по каким-либо причинам этот вариант невозможен, то подвой вполне можно вырастить в контейнере (пакет из под молока, цветочный горшок, обрезанная полиэтиленовая бутылка). Главное, чтобы емкость контейнера была достаточно велика для полноценного развития корневой системы.

Во-вторых, подвой должен быть здоровым, без признаков грибных и бактериальных заболеваний.

В-третьих, нежелательны механические повреждения (впрочем, с ними можно примириться, если они не ослабляют корневую систему).

И, в-четвертых, если подвой не выращивается сразу на постоянном месте, он не должен быть слишком толстым. Многими поколениями садоводов принято считать оптимальной толщиной для подвоя толщину карандаша. Хотя выращенный на постоянном месте подвой может иметь толщину и значительно большую – лишь бы она соответствовала толщине прививаемого черенка.

Обратимся теперь к семенным подвоям, ведь выращивание из семян – это наиболее массовый и наименее трудоемкий способ получения подвоев.

Семена всех плодовых растений, выращиваемых в нашем климате, нуждаются в периоде стратификации, то есть определенное время (разное для разных пород и сортов) влажные семена должны находиться при низких положительных температурах.

В различных изданиях сроки стратификации разных культур отличаются друг от друга, но в основном можно их признать следующими: яблоня – 70-100 дней, груша – 90-110 дней, алыча – 120-150, слива – 120-180, вишня и черешня – 150-180 дней.

По собственному опыту могу сказать, что оптимальным является посев непосредственно в грунт свежесобранными семенами. Такие породы, как яблоня и груша успеют пройти период необходимого охлаждения еще осенью и взойдут весной в оптимальные сроки. Семена косточковых пород, после того как температура почвы опустилась до +5…+8°С , желательно накрыть в расстил старой полиэтиленовой пленкой, а поверх нее сухим материалом – листом, торфом, опилками слоем в 15-20 см, который сверху в свою очередь надо прикрыть любым материалом, предохраняющим от намокания и сдувания ветром. Под таким укрытием семена успевают пройти положенный им от природы период охлаждения даже в бесснежные зимы с большими морозами.


Семенной и клоновый подвои яблони

Почему я предпочитаю подзимний посев? Во-первых, процесс стратификации в домашних условиях контролировать довольно сложно – нужно следить за влажностью, ворошить семена для доступа воздуха, следить, чтобы в пакетах или ящиках не появилась плесень. Все это не так просто, если вы живете в городе и стратифицируете семена в бытовом холодильнике.

А во-вторых, самая большая сложность возникает весной, когда семена начинают проклевываться, и их нужно срочно помещать в условия с температурой, близкой к 0°С. А на дачу никак не выбраться. А если вы выбрались и раскопали снег – то под ним промерзшая земля, в которую емкость с семенами закопать тоже не просто. А если оставить их на поверхности почвы, то где гарантия, что через неделю снег не растает, а ночью не хватит морозец в -10…-15°С?

Ну и, в-третьих, все-таки из осеннего посева получаются более крепкие и здоровые сеянцы. При весеннем посеве стратифицированными семенами всхожесть выше (при соблюдении всех условий стратификации) и меньше вероятность потерять семена от грызунов. Но сейчас существует достаточно препаратов, при внесении которых в ничтожных количествах в посевные рядки грызуны и близко к ним не подойдут. К тому же садовод-любитель обычно высевает семена с большим запасом, так что повышение всхожести при стратификации не является для него принципиальным фактором.

Плакучая форма яблони в саду автора

При появлении всходов на посевных грядках их нужно обязательно накрыть нетканым материалом (лутрасил, агрил), так как к нежным всходам весьма неравнодушны и наши пернатые друзья. Накрывать посевы пленкой не стоит – могут сгореть.

Если вы будете выращивать саженцы с последующей пересадкой, то в стадии семядольных листочков юные всходы следует распикировать. Это делается не только для того, чтобы увеличить расстояние между сеянцами и дать им возможность свободно расти и развиваться. Делается это главным образом для того, чтобы прищипнуть центральный корешок. В таком случае начинают быстро развиваться боковые корни.

В результате к осени, когда сеянцы можно будет выборочно выкапывать для зимней прививки или пересаживать в питомник для прививки весной, их компактная корневая система пострадает значительно меньше, чем в том случае, если бы она имела сильно развитый и уходящий глубоко в почву стержневой корень. Если выращивать сеянцы при схеме посадки 10х15 см и при этом замульчировать почву слоем в 5-6 см компостом, перегноем, биогумусом или просто скошенной травой, то к осени с 1 м² можно получить 50-60 первоклассных подвоев!

Если потребность в подвоях не очень большая, то в этом случае для садовода-любителя может оказаться полезным способ выращивания подвоев в контейнерах. Если нужно иметь всего полтора-два десятка подвоев, то он очень удобен.

Во второй половине февраля – начале марта можно сеять в небольшие контейнеры семена, взятые непосредственно из плодов, так как во время хранения плодов семена уже прошли стратификацию в хранилище, внутри плода. Правда, я пробовал этот способ только на семечковых культурах. Если хотите вырастить в контейнерах подвои косточковых растений, надежнее брать стратифицированные (наклюнувшиеся) семена.

Контейнеры для посева не должны быть большими – вполне достаточны двухсотграммовые стаканчики, в которые в пирожковых наливают кофе. В донышке контейнера делают несколько отверстий для стока лишней воды, насыпают в него землю и сеют семена по одной штуке в горшочек.

До появления всходов контейнеры держат при температуре около 20°С, а после их появления ставят на самое светлое место на подоконнике, чтобы избежать чрезмерного вытягивания сеянцев. Идеальным местом для выращивания являются застекленный балкон или лоджия, где много света и сравнительно невысокая температура.

В дальнейшем за сеянцами ухаживают так же, как за любой рассадой: подкармливают, в случае надобности пересаживают в более крупную посуду, приучают к условиям открытого грунта. В конце мая – начале июня, когда минует опасность возвратных заморозков, их окончательно переносят в сад, переваливают в контейнеры емкостью порядка полутора литров и выращивают в полутени, не забывая поливать и подкармливать полным минеральным удобрением типа «Кемира–универсал» или жидкими органическими удобрениями в соответствии с принятыми нормами (подкормки с начала июля следует прекратить).

Выращенные при таком уходе сеянцы вполне можно выборочно окулировать в конце июля, а в августе – сентябре прививать черенком. Зимовать растения оставляют прикопанными в грунт вместе с контейнером или переносят в подходящее для хранения помещение (холодная теплица, подвал и т.п.)

Преимущество саженцев, выращенных таким способом, состоит в том, что при посадке на постоянное место не нарушается корневая система, саженец сразу трогается в рост, как будто родился на этом месте. И корневая система его, ни разу не потревоженная прищипками и обрывами корней, неизбежными при пересадках, развивается в соответствии с законами природы.

Читать следующую часть. Что такое клоновые подвои →

Василий Храбров, садовник,
Старый Петергоф

Читайте также:
• Использование прививки в декоративном садоводстве. Создание плакучих форм деревьев
• Прививка плодовых и декоративных растений
• Окулировка – эффективный вид прививки деревьев и кустарников
• Виды прививок плодовых и декоративных деревьев

В какое время года сажать деревья?

Как правило, сажают весной или осенью — летом есть риск повредить растение во время вегетационного процесса. Более подходящее время года вы можете выбрать в зависимости от вашего региона.

Юг-Лучше сажать осенью. Если посадить весной, растение может не успеть приспособиться до того, как станет жарко, и погибнуть от засухи

Центральные регионы — Можно высаживать как весной, так и осенью: результат будет примерно одинаков

Север — Необходимо сажать весной — если посадить осенью, деревья могут погибнуть от слишком низких температур


Существует определенная группа растений, которые содержат в своих тканях большое количество минералов и полезных веществ, необходимых сельскохозяйственным культурам для нормального роста и развития.

По питательной ценности они способны полностью заменить любые химические удобрения, поэтому их широко применяют в органическом земледелии для обогащения почвы питательными веществами, а также для улучшения ее состава и структуры.

Растения эти называют сидератами или зелеными удобрениями. Есть несколько версий возникновения этого названия. Скорее всего, его дал растениям французский ученый-биолог Ж. Виль, который в конце XIX века активно занимался исследованиями культурных и дикорастущих трав, богатых органикой и другими полезными веществами.

В переводе с французского слово «sidérant» обозначает «необыкновенный», «удивительный», что вполне соответствует действительности.

Главная задача сидератов – улучшение механического и химического сотава почвы и обогащение ее всеми необходимыми полезными веществами и элементами питания.

С древних времен люди использовали перепревшие травы как естественную органику для выращивания овощей и фруктов. Однако после массового производства химических удобрений о сидератах надолго забыли.

Быстрый эффект от внесения минеральных туков открывал огромные возможности для резкого повышения урожайности плодовых, овощных и зерновых культур. Только мало кто задумывался о последствиях.

Овощи и фрукты потеряли свой естественный вкус, а сложные химические соединения, всасываемые корнями, откладывались в тканях растений, а затем вместе с плодами, овощами и зеленью попадали в организм человека, накапливаясь в различных органах и разрушая их.

Поэтому в последнее время все больше садоводов-любителей отказывается от химии, стараясь заменить их полезными сидератами.

Сегодня мы поговорим о том, какие сидераты выращивать садоводу любителю на своем участке и как за ними ухаживать, чтобы получить максимальный эффект от их применения.

КОГДА СЕЯТЬ СИДЕРАТЫ?

Сидеральные культуры используют с ранней весны до поздней осени. Они относятся к разным семействам и сильно отличаются друг от друга по своим биологическим свойствами и характеристикам.

По срокам различают: ранне-весенний, весенне-летний, осенний и подзимний посевы.

Ранне-весенний посев. Его проводят в закрытом грунте – теплицах, зимних садах, оранжереях.Чаще всего – конечно, в неотапливаемых теплицах.

Как только солнце начнет хорошо прогревать внутреннее помещение, необходимо провести обильную влагозарядку посадочного грунта на грядках.

Идеально было бы набросать туда снега слоем не меньше 1 м. Под воздействием тепла он быстро растает и хорошо промочит землю.

Можно хорошо пролить грядки колодезной водой на глубину не менее 50 см, а затем землю можно сразу засевать сидератом (но не раньше 15 марта).

Лучше всего использовать для этого горчицу. Она начинает расти при температуре + 3 градуса, и уже через три недели зацветет.

Тогда ее следует скосить и либо заделать в почву на глубину 6 см, либо оставить перегнивать на грядке.

Через две – три недели в теплицу уже можно сажать рассаду томатов, огурцов, перцев или баклажан.

Можно делать лунки прямо по растительным остаткам сидерата. Они дадут овощам хорошее питание и будут препятствовать росту сорняков на грядках.

Весенне-летний посев. Ранней весной сразу после схода снега (середина – конец апреля) высевают быстрорастущие травянистые сидераты с коротким срокам вегетации. Самые популярные весенние сидераты – горчица, клевер, донник, рапс, редька, овес, фацелия, горох, вика, люцерна.

Опытные садоводы сеют их по всему участку: на огороде – перед посевом овощных и ягодных культур, в приствольных кругах плодовых и декоративных деревьев и кустарников, на новых участках, где пока еще ничего не растет, а только планируется закладка огорода, сада или цветника.

Высевая сидераты в теплицы, парники и на грядки учтите, что процесс разложения зеленого удобрения занимает не менее двух недель.

Раньше этого срока высевать семена или сажать рассаду овощей и ягод нельзя, так как в это время происходят определенные химические процессы, которые могут угнетать культурные растения.

Один посев быстро вегетирующих сидератов увеличивает толщину плодородного слоя на 2 см. Поэтому если с весны до осени повторить эту операцию пять раз, то только за одно лето вы доведете его до 10 см.

Поэтому, получив новый участок, в первую очередь засевайте его сидеральными культурами. Скашивайте их через 3 недели и снова засевайте прямо по скошенной траве.

Осенний посев. По мере уборки урожая с грядок, садоводы-любители засевают их различными сидератами с коротким периодом вегетации. Иногда они успевают провести два таких сева.

Первый – скашивают, второй – сеют прямо по нему и уже оставляют на зиму не убранным. К весне травы перепреют и образуют рыхлую, плодородную почву.

Подзимний посев. По окончанию дачного сезона специалисты рекомендуют высевать озимые – рожь, овес, пшеницу и другие злаковые культуры, причем лучше в смесях с викой, люпином, клевером, горчицей и фацелией.

Отросшую до наступления зимы зеленую массу не скашивают – она будет прекрасно задерживать снег и предохранит корни растений от сильного промерзания.

КАК «РАБОТАЮТ» СИДЕРАТЫ

Сегодня существует более 300 видов сидератов, которые можно разделить на группы. Каждая – оказывает на культурные растения различное воздействие.

Бобовые (люпин, соя, фасоль, клевер, чечевица, вика, люцерна, донник и др. ) — оставляют после себя в почве большое количество азота. Бобовыми можно засевать любую почву: от легкой песчаной до очень тяжелой и плотной. Эти растения делают грунт рыхлым и насыщают его азотом, препятствуют разрастанию сорняков и очищают участок от насекомых-вредителей, живущих в почве. По своему влиянию на качество почвы эти растения можно приравнять к свежему навозу.

Крестоцветные (горчица, рапс, редька масличная и др.) – быстро наращивают зеленую массу, богатую калием, азотом и фосфором, а также микроэлементами и полезными веществами. По питательной ценности, перегнившие растения в почве в два раза превосходят конский навоз.

Кроме того, рапс и горчица – прекрасные медоносы, привлекающие пчел в сад, и еще – санитары почвы. Их используют для борьбы с проволочником и другими вредными насекомыми.

Крестоцветные сидераты улучшают качество любых почв кроме кислых. На таких нужно провести предварительное раскисление доломитовой мукой. Они наращивают пышную зеленую массу, а их корни действуют как естественный разрыхлитель. Кроме того, они перерабатывают находящийся в связанном виде в почве фосфор, недоступный для культурных растений, и он легко всасывается корнями овощей и плодовых культур. Кроме того, крестоцветные сидераты препятствуют вымыванию из грунта других минералов.

Злаковые (овес, ячмень, озимые пшеница, рожь, сорго и др.). Злаковые «работают» на любых типах почв, в том числе на суглинистых и с высоким содержанием песка. Эти растения улучшают водопроницаемость грунта, восполняют содержание в нем калия и азота, предотвращают эрозию почвы. Наиболее предпочтительна посадка злаковых сидератов на кислых почвах.

Разветвленная и мощная корневая система злаковых сидератов подавляет рост сорняков. Разрастаясь вглубь, она разрыхляет землю, а, перегнивая зимой под снежным покровом вместе с жесткой надземной частью, улучшает структуру земли и делает ее более рыхлой.

Злаковые сидераты потребляют много воды, поэтому их еще используют для осушения низин и переувлажненных земель.

Зимой скошенные злаки способствуют снегозадержанию в приствольных кругах плодовых деревьев и кустарников.

Гречишные (гречиха) улучшают структуру глинистых почв, делая их более рыхлыми, оставляют после себя много фосфора и калия.

В качестве сидератов садоводы обычно используют однолетние, и намного реже – многолетние культуры, чаще всего из семейства бобовых.

Выбирая сидерат-предшественник для основной культуры, нельзя использовать растения одного семейства, так как они потребляют из почвы одни и те же элементы питания и к тому же имеют общих возбудителей болезней и вредителей!

Садоводы-любители сами выбирают себе 5 – 6 сидеральных культур, которые и сеют в течение всего сезона.

Мы советуем вам ограничиться следующими: горчица, люпин, амарант, фацелия, подсолнечник, фасоль.

Семена всех этих растений сидератов вы можете купить у нас уже сегодня.

В этой статье мы рассказали, какие сидераты и как выращивать садоводу-любителю на своем участке. Теперь вы знаете, как можно быстро и без применения химии повысить плодородие своей земли!


Подвой: что это такое, каким он бывает и как его вырастить

Садовод, решивший освоить прививку плодовых или декоративных культур, непременно сталкивается с понятиями «подвой» и «привой». Их значение запоминается легко: привой — это то, что прививают, ну а подвой — соответственно, то, что под ним: то растение, на которое делают прививку. А вот дальше появляются вопросы…


Понятно, что такое подвой. А какие подвои бывают, в чем между ними разница и где их взять?

Где берут подвой? Какие вообще бывают подвои и в чем между ними разница? Можно ли вырастить подвой самому и как это сделать? Какой подвой лучше? Давайте попробуем разобраться.

Конечно же, эта статья не претендует на роль исчерпывающего руководства — это своеобразная «азбука», потому как в рамках одной публикации раскрыть тему подвоев полностью невозможно. Моя задача — помочь вам сориентироваться и понять, что именно необходимо в вашей конкретной ситуации и какую информацию искать для более серьезного изучения темы. Итак, начнем…


Описание и краткое содержание "Как вырастить саженцы" читать бесплатно онлайн.

Эта книга кандидата сельскохозяйственных наук, члена Международных писательских союзов Владислава Ивановича Фатьянова создана для решения проблем, наиболее часто встречающихся в практике садоводов-любителей. Автор много внимания уделяет вопросам облагораживания диких растений требуемыми культурными сортами. Практические советы даются в доступной даже начинающему садоводу форме. Читатель узнает из этой книги практически все, что требуется садоводу для получения высоких урожаев на своем дачном участке.

Владислав Иванович Фатьянов

Перед вами книга, составленная на основе наиболее часто возникающих вопросов питомниководства. Ответы на них дает известный ученый-практик, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, член Союза писателей России, проработавший много лет в Университете дружбы народов, Аграрном университете и других вузах, Владислав Иванович Фатьянов. На протяжении многих лет автор книги возглавлял группу ученых во Всероссийском научно-исследовательском институте садоводства, под его началом работали известные ученые С. В. Шляпников, Б. А. Попов (ведущий программы «Ваш сад» на телевидении), и др. Да и сам В. И. Фатьянов несколько лет отвечал на вопросы садоводов и дачников в рубрике еженедельника «Хозяин» и на центральном радио России, что и позволило автору подобрать наиболее важные и нужные начинающему садоводу ответы на основе личного практического опыта в собственном саду в Подмосковье. Своими руками ученый заложил сады не только в нашей стране, но и за рубежом, в том числе и в Северной Америке под Вашингтоном, где в настоящее время плодоносят фатьяновские персики, виноград, груши, яблони, смородина, крыжовник и другие растения.

В книге даны ответы на то, как механизировать труд садовода на участке, представлены описания самых лучших перспективных мотоблоков типа «Мантис» и др., которые помогут пожилым людям встать с четверенек и почувствовать себя настоящими хозяевами, а не рабами своего клочка земли.

Много внимания уделено новым сортам плодовых и ягодных культур. Саженцы их сейчас очень дороги. Поэтому автор дает практические советы, как вырастить сначала дички и сеянцы, а потом их привить нужными вам сортами, одним словом, облагородить дикие растения на своей земле. Это под силу даже начинающему садоводу с небольшим практическим опытом.

В книге нашли отражение ответы, которые В. И. Фатьянов дает на лекциях для садоводов-любителей и студентов, как внедрить новые элементы технологий ухода за плодово-ягодными саженцами и взрослыми плодовыми деревьями на основе последних разработок отечественных и зарубежных исследователей и практиков, чей опыт наш автор внимательно изучал во время поездок, занимаясь зеленым дизайном на международном уровне. Эта книга для садоводов-любителей отличается от большинства других тем, что в ней даны не только ответы на вопросы по традиционной агротехнике ухода за растениями. Здесь вы найдете все, что нужно знать садоводу для получения высоких урожаев экологически чистых плодов и ягод.

В новых садовых товариществах сейчас трудится немало энтузиастов, которые самостоятельно выращивают дефицитный, дорогостоящий посадочный материал плодовых и ягодных культур, но делают это порой крайне неумело.

Чтобы предупредить многочисленные ошибки, неизбежные в таком сложном процессе, я хочу поделиться своим многолетним практическим опытом размножения не только распространенных, но и редких культур и сортов плодовых растений.

С чего надо начинать? Самое главное – правильно выбрать место для коллективного питомника в садовом кооперативе. Площадь его невелика, поэтому найти оптимальные почвенные условия, подобрать нужное направление склона с глубоким залеганием опасных грунтовых вод – задача несложная надо только помнить, что для питомника требуется хорошо прогреваемый склон, южный или юго-западный.

В большом садовом товариществе имеются санитарные зоны, которые обычно пустуют, зарастая сорняками, активно переселяющимися на садовые участки. Не лучше ли их окультурить и отвести для выращивания саженцев? Можно объединиться нескольким соседям и распределить в усадьбах нужные подразделения плодопитомника, где энтузиасты будут размножать новые культуры, каких нет в государственных хозяйствах, прививать новые сорта и обеспечивать ими садовый кооператив. Да и старые сорта пригодятся для воспроизведения садов и ягодников: ведь каждый год по разным причинам в России гибнет много плодовых деревьев и ягодных кустов. На участке, подбираемом для выращивания саженцев, определяют уровень грунтовых вод, для чего вырывают шурф глубиной 1,5–2 м. Если вода подходит к поверхности почвы ближе чем на 1,5 м, нужно искать новое место для питомника.

Посадочный материал должен иметь надежную защиту от ветра. Живые изгороди, хозблоки, дома, рядом растущие декоративные породы, лесные опушки могут успешно служить защитой для нежных сеянцев и хрупких саженцев в питомнике. Если нет возможности подобрать такое место для коллективного питомника в одном микромассиве или коллектив садоводов не считает нужным иметь общий питомник, то каждый землевладелец решает вопросы выращивания посадочного материала, подсадки, обновления и замены устаревших сортов самостоятельно на своем земельном наделе с учетом перечисленных требований к рельефу и прочим факторам.

Нельзя пренебрегать обследованием почвы. Тяжелые глинистые, малоплодородные песчаные, заболоченные, заросшие пыреем, осотом, свинороем земли выбраковывают сразу. Лучше всего структурная рыхлая почва с высоким содержанием гумуса среднего механического состава. Не допускается наличие микрозападин, резких перепадов рельефа, зараженности медведкой, проволочником и хрущом. Планирование территории начинается после того, как участок выбрали и установили, сколько требуется посадочного материала по видам и сортам с учетом заявок от членов садового кооператива.

В первую очередь в питомнике выделяют самую лучшую плодородную землю под школу сеянцев – участок, где высеваются яблоня, груша, вишня и другие плодовые культуры, размножаемые с помощью прививки кроме того, здесь можно выращивать карликовые клоновые подвои, получаемые укоренением черенков.

Участок, где проводят прививку, называют школой саженцев. Здесь после облагораживания сеянцев выращивают культурные растения для высадки на постоянное место.

Соотношение школы сеянцев и саженцев устанавливается из расчета 1 сотка подвоев на 3 сотки прививаемых растений. Школу саженцев, в свою очередь, с развитием питомника разделяют на три небольших прямоугольника, где выращивают сначала дички, пересаженные из школы сеянцев, и прививают их в этом же году. На следующий год здесь выращивают однолетний посадочный материал (поле однолеток), а на третьем году после формирования кроны получаются двухлетние саженцы. В настоящее время многие питомники отказываются от третьего поля, завершая весь цикл выращивания посадочного материала на втором поле однолеток.

Слабые, несоответствующие стандартам саженцы пересаживают на доращивание в перешколку, где они находятся в течение одного вегетационного периода.

На 100 м2 школы саженцев требуется всего 500–700 подвоев. Чтобы вырастить подвои, нужны семена. Их получают из плодов материнских растений, включенных в маточно-подвойный сад. Для маточника отбирают только самые продуктивные деревья, которые уже вступили в период плодоношения. Мелкоплодные сорта типа Китайки обеспечивают более высокий выход семян: 1 кг из 100–150 кг яблок. Крупноплодные сорта типа Антоновки обыкновенной или Аниса дают семян в 3–4 раза меньше.

Для выращивания кленовых подвоев желательно иметь свой маточник.

На 10 м2 получают до 100–150 отводков, пригодных для облагораживания в школе саженцев остальные слабые и нестандартные отводки уничтожают. Подвои прививают лучшими районированными и новыми сортами. Первое время нужные черенки приобретают в плодовых хозяйствах и у любителей после тщательного обследования плодоносящих деревьев. С годами растет потребность в черенках для прививки. Необходимо завести маточно-сортовой сад, где вся обрезка и уход должны быть направлены на получение мощных, хорошо вызревших черенков. Одно маточное дерево обеспечивает привойным сортовым материалом 50–75 подвоев (при прививке черенком), или 150–200 при окулировке (прививке спящим глазком).

Для размножения ягодных пород также требуются маточники. Пока черенки, семена, отпрыски приобретаются в государственных питомниках, питомник будет в постоянной зависимости от случайных заготовок материала для дальнейшей работы. Нужны свои постоянные маточные насаждения ягодных пород. Размер их зависит от потребности в саженцах и от способов размножения.

Основное общее требование к маточным ягодным насаждениям – подавить функцию плодоношения, чтобы повысить качество саженцев. Надо получать что-нибудь одно – либо урожай, либо исходный материал для питомника. Маточники ягодных культур компактны. Так, для получения черенков, высаженных в питомнике на площади 300–400 м2, маточные насаждения займут площадь в 3–4 раза меньшую. При этом c кустов черной смородины можно дополнительно срезать черенки для высадки в летнюю теплицу площадью 15–25 м2.


Влияние тени на качество урожая

Многие огородники не задумываясь, высаживают ягодные кустарники в тех местах, где это будет красиво, практично и удобно для них, невзирая на потребности растений, от этого и начинаются проблемы, что в итоге выплывают в низком качестве плодов и не высоком урожае. Давайте рассмотрим самые распространенные кустарники, а также их реакции на тень или полутень.

  • Черная смородина.Утверждать, что черная смородина категорически не растет в тени – нельзя, но об искаженном урожае умалчивать также не стоит. Если по сложившимся обстоятельствам посадку черной смородины не смогли избежать, и разместили её в полутени, то растение будет больше болеть, и вредители с большей активностью начнут свои атаки. Главным минусом станет низкий урожай, а также его низкое качество, что отмечается в размере ягод, они будут намного мельче, а вкус не такой насыщенный, как при солнечном расположении
  • Малина.Малина вполне комфортно чувствует себя в полутени, но будьте готовы, что ваши насаждения будут намного позже цвести, а соответственно и плодоносить, поэтому если этот момент вас не пугает, то смело высаживайте кустарники в удобное для вас место.
  • Крыжовник.Тень или полутень негативно сказываются на крыжовнике, ведь страдает не только качество урожая, но и самого растение. Самой распространенной ситуацией является чрезмерно вытянутые побеги, которые не обильно заполнены плодами, что гораздо мельче обычных, и созревание происходит не в одно время, поэтому это значительно усложняет сбор урожая. Еще одним существенным минусом является окрас спелых ягод – он не насыщенный, на что может повлиять прямое назначение крыжовника, ведь компоты, джемы и варенья будут выглядеть более блекло.
  • Рябина.Утверждать, что это растение плохо переносить тень, нельзя, так как считается теневыносливым, но урожай намного вкуснее, богаче и сочнее, если месторасположение для рябины выбрать солнечное.


Смотрите видео: Посадка плодовых растений для начинающих. 100% приживаемость при качественном посадочном материале.


Предыдущая статья

Советы по борьбе с сорняками в огороде

Следующая статья

Характеристика и описание сорта томата Петруша-огородник