Болезни и вредители земляники


Земляничные нюансы

Болезни земляники

Вертициллезное увядание

Характеризуется угнетенным состоянием, кусты подсушены, с подвяленными листочками. На срезе корневища — бурая масса с запахом сероводорода. Возбудителем болезни является почвенный гриб. Больные растения становятся хорошо заметными в период бутонизации — сбора урожая. Старые краевые листья распластываются на поверхности почвы, буреют и увядают, молодые центральные становятся мелкими, матовыми, желтоватыми. Рост куста приостанавливается, позже куст погибает. Гриб заполняет сосуды корней. Инфекция передается от больных маточных кустов по усо-плети. Через почву. Гриб кроме земляники поражает картофель, помидоры, огурцы, малину, крыжовник, плодовые деревья.

Меры борьбы: удаление и уничтожение пораженных растений вместе с усоплетями. Не размещать землянику после картофеля и других культур, пораженных возбудителями болезни. Использовать только здоровый посадочный материал.


Серая гниль земляники

Серая гниль земляники настигает в самый разгар сбора урожая. В затененных и непродуваемых местах заражение особенно вредоносно.

Исходя из этого и меры борьбы: посадка на хорошо освещенных и проветриваемых участках, удаление старых засохших листьев и осветление куста весной; своевременное удаление и сжигание больных ягод; регулярный сбор ягод; мульчирование почвы, опыливание ее золой и известью-пушонкой в довольно больших количествах — 8-9 кг на 100 кв.м, это 15-20 г на каждый куст.

Первое опудривание — в начале завязывания ягод, второе — в начале их созревания. Опрыскивание почвы калием (100 г на 10 л воды), настоем золы (100-200 г на 10 л воды). Посадка лука между кустами земляники (1 луковица на 4 куста земляники). Опрыскивание земляники серой (50-100 г на 10 л воды). Опрыскивание растений раствором нитрафена до начала роста при температуре не ниже 2-5°C, раствором фундазола (10 г на 10 л воды) до цветения и после сбора урожая, раствором байлетона (12 г на 10 л воды).


Мучнистая роса земляники

Мучнистую росу земляники — большую любительницу листьев и ягод, покрывающую все белым налетом, сдерживают нормальная густота посадки, поливы, внесение удобрений.

Меры борьбы: систематическое удаление пораженных частей растений. Опрыскивание до цветения и после сбора урожая коллоидной серой 70% — 30 г, кальцинированной содой — 50 г, зольным щелоком.


Пятнистость листьев

Бывает белая, бурая, коричневая. Проводят обработку раствором бордоской жидкости (1% -ная).

Вредители земляники

Цикадка слюнявка-пенница

Небольшое насекомое, до 10 мм в длину, способное летать и прыгать, окраска его пестрая, от желтой до черной. Яйца желто-оранжевые. Личинка зеленовато-желтая. Зимуют яйца в тканях черешков листьев и других травянистых растений. Вредит личинка, которая погружена в слюнообразную пенистую жидкость; она высасывает сок и вызывает морщинистость листьев, уродливость или недоразвитие завязи. Чаще всего вредит на переувлажненных участках.

Меры борьбы: в период вегетации умеренный полив и систематическое удаление сорняков. В период сбора урожая проводят опрыскивание настоями чеснока, тысячелистника или хозяйственного мыла (200-400 г на 10 л воды), свежей ботвы картофеля (1,2 кг), после сбора урожая применяют опыливание известью-пушонкой или золой (30 г на куст), при сильном заражении — опрыскивание карбофосом.


Малинно-земляничный клещ

Очень мелкое насекомое продолговато-овальной формы, стекловидно-желтоватого цвета; зимует у основания листовых черешков. Повреждает листья, особенно молодые, полуразвернувшиеся, высасывая из них сок. В результате листья становятся морщинистыми, желтоватыми, маслянистыми; ягоды мельчают.

Меры борьбы: в период посадки — посадка рассадой, не зараженной клещами. Перед посадкой — обеззараживание рассады путем прогревания в воде при температуре 45°C в течение 15 минут; затем рассаду промывают в холодной воде и просушивают в тени.

В период выдвижения соцветий проводят опрыскивание настоем луковой шелухи (после чего плантацию накрывают пленкой на несколько часов) 3 раза с интервалом 4-5 дней. В период вегетации — опрыскивание коллоидной серой или смачивающимся порошком серы (70 г на 10 л воды) при температуре воздуха 16°C и выше.


Слизни

Взрослые особи и личинки имеют удлиненное, веретенообразное тело, покрытое светло-водянистой слизью. Вредит личинка, выедая мякоть в плодах, а иногда уничтожает их полностью, выедает ткани листа, образуя отверстия в них. Питаются в основном ночью. Во влажные годы причиняют наибольший вред.

Меры борьбы: в период вегетации необходимо проводить прореживание загущенных посадок и уничтожение сорняков. Вылавливание слизней, которые на ночь забираются под мокрые тряпки, доски, листья лопухов, и т.д.; утром их собирают и уничтожают. Проводят вечером двукратное с интервалом в 30 минут опыливание междурядий известью (25 г/кв.м), или суперфосфатом (30 г/кв.м), или порошком горчицы (в сухую погоду), или железным купоросом, смешанным с пылью. После сбора урожая в междурядьях и на дорожках раскладывают метальдегид.


Землянично-малинный долгоносик

Маленький жук длиной до 3 мм, серовато-черного цвета с длинным хоботком. Зимует на поверхности почвы под опавшими листьями и другими растительными остатками. Весной питается молодыми листьями. Очень прожорлив: попадая на молодые листья, выедает отверстия, резко нарушая обмен веществ растения. Особый вред жуки причиняют землянике перед появлением цветов, в этот период самка откладывает яйца в нераспустившиеся бутоны. Повреждает бутоны земляники и малины. Жук откладывает яйца в бутоны и подгрызает цветоножку, в результате бутоны повисают и подсыхают. В отдельные годы повреждают до 40 и более процентов бутонов.

Меры борьбы: сбор и уничтожение поврежденных бутонов на землянике и малине в период образования бутонов и в начале цветения. Можно применить в период образования бутонов опрыскивание настоем горчицы (200 г на 10 л воды). В случае сильного распространения жука за пять-шесть дней до цветения проводят опрыскивание 10%-ным раствором карбофоса (75 г на 10 л воды). Можно применять настои лука (200 г луковой шелухи залить теплой водой и настаивать 4-5 дней), настоем опрыскивать 3 раза через 5 дней, первый — в момент выдвижения цветоносов. Настоем чеснока (200-300 г пропустить через мясорубку, залить 10 литрами воды и настоять одни сутки) опрыскивают дважды: первый раз — в момент появления соцветий, второй — перед цветением. Хорошим эффектом обладает хвойный концентрат. Отпугивают долгоносика деготь, скипидар, нафталин, полынь.


Земляничная нематода

Вредитель причиняет растениям огромный ущерб. Нематода поедает все, что есть на растении, начиная с листьев, цветов и кончая ягодами. При поражении нематодой листья, истощенные до предела, приобретают красный оттенок, хлорофилл постепенно разрушается и в черешках, и они становятся лилово-алыми и не могут обеспечить отмирающие листья нужным количеством питательных веществ. Сильно поврежденные растения земляники легко выделить и во время цветения, в этот период цветоносы плохо растут и не достигают нужной высоты, а на укороченных цветоносах формируются мелкие цветки. Постепенно вся розетка уменьшается в размере, как бы ссыхаясь.

Основные меры борьбы с нематодами профилактические: применение здорового посадочного материала, рассаду подвергают термообработке при 45°C в течение 15 минут. Зараженные растения сжигают. Не следует много лет выращивать землянику на одном и том же месте, чередование культур оздоравливает землю и снижает вероятность распространения нематоды. Борьба с сорняками, высокий агрофон, регулярные подкормки минеральными удобрениями — все это укрепляет растения и их иммунитет.

Вредители-сорняки земляники

Жмурка

Растение имеет только мужские цветки. С окончанием цветения они увядают, как бы "зажмуриваются". Ягоды не завязываются. Но зато сорняк образует большое количество усов.


Подвеска

Листья темно-зеленые с приподнятыми краями. Ягоды темно-красные, очень мелкие, с уплотненными семенами.


Бахмутка

Кусты высокозимостойкие, густооблиственные. Листья тонкие, светло-зеленые, матовые, удлиненные. Ягоды мелкие, светло-красные, округлые, с ясно выраженной шейкой, с глубоко вдавленными семенами и розовой, кислой, рыхлой мякотью. Размещены они внутри куста. Усообразование сильное.


Дубняк

Куст образует большое количество усов, вытесняя близрасположенные растения. Урожая практически не дает. В отдельные годы на кусте один-два цветоноса с относительно крупными темно-красными ягодами неправильной формы.

Высококультурные и урожайные кусты земляники образуют немного усов: на большее сил не хватит. Зато все эти "жмурки", не дающие цветов, и "дубняки", не выбрасывающие цветоносов, а стало быть, и без ягод, все силы отдают усообразованию, порой один роскошный куст бахмутки может дать более тысячи усов, и каких! Причем, они ловко маскируются под культурный сорт. Поэтому выбраковывать и удалять растения удобнее в период цветения. Иначе эти интервенты сделают из сада земляничный газон.

Во время созревания ягод хорошо видны подвеска и бахмутка, не образующие ягод. При их обнаружении куст выкапывают вместе с розетками, причем очень внимательно, не обрывая ни одного усика. И только после многократных повторных проверок можно избавиться от этих нахлебников. Гоняться за ними нужно, как читать любимый детектив.

На урожайные кусты необходимо повесить метки — и от них только брать рассаду для новых посадок. А к засорителям — метод неустанного поиска.

В. Фельк,
садовод,
г. Петрозаводск


Вредители и болезни сада

Садовые растения подвержены поражением различными болезнями и вредителями. Некоторые прогнозы можно сделать заранее. Так, если определенные болезни и вредители поражали садовые растения в прошлом году, вероятнее всего, они появятся и в нынешнем. Во влажную погоду можно ожидать вспышек парши груши и яблони, септориоза и антракноза смородины, серой гнили земляники.

Нужно помнить, что во время цветения плодовые и ягодные растения нельзя обрабатывать пестицидами, иначе могут возникнуть ожоги цветов, а пчелы и другие полезные насекомые могут погибнуть.

Рассмотрим подробнее некоторые болезни и вредителей сада.

Парша яблони и груши - грибное заболевание, одна из возможных причин плохого урожая.

Парша поражает сначала листья, а затем плоды. Плоды, пораженные паршей, становятся жескими, деревянистыми, теряют сочность.

Парша яблони

Парша груши

Давайте посмотрим, как не допустить поражение паршой яблонь и груш.

Осенью, после листопада, нужно произвести сгребание листвы со всей территории участка и ее сжигание. Также следует провести обрезку поврежденных побегов.

Весной проводят обработку фунгицидными средствами. Можно использовать бордосскую жидкость, такие препараты, как Чемпион, Строби, либо биологические фунгициды (Фитодоктор, Триходермин), которые эффективно подавляют развитие возбудителей болезни, способствует повышению иммунитета растений.

Первую обработку следует проводить, когда листочки достаточно развернутся и бутоны отделятся друг от друга. Второе опрыскивание проводят после опадания лепестков. Третье - в момент опадания избыточной завязи.

Антракноз - заболевание растений, которое вызывается грибами рода Gloeosporium, Colletotrichum, Kabatiella. Наиболее часто оно поражает такие культурные растения как виноград, грецкий орех, миндаль, горох, огурец, фасоль, арбуз, тыква, дыня, кабачок, цитрусовые, ягодные кустарники — смородина, малина, крыжовник, а также клубнику.

Антракноз малины Антракноз смородины

Как и при борьбе с любыми болезнями, лучшая защита - это профилактика. В качестве профилактических мер могут быть использованы агротехнические приемы: не допущение загущения посадок, своевременная обрезка, правильное размещение растений, проыедение профилактических обработок медьсодержащими препаратами (бордосская смесь, Чемпион, Акробат) или же биофунгицидами (Триходермин, Фитодоктор), которые абсолютно безвредны как для окружающей среды, так и для здоровья человека.

Если же растение уже заболело, следует удалить и сжечь пораженные части растения, и провести обработку теми же препаратами.

Септориоз (белая пятнистость листьев) - грибное заболевание, которое вызывает усыхание листьев и преждевременное их опадание. Лучше всего развивается в условиях тепла и влажности. Поражает такие культуры,как: крыжовнник, смородина, груша, виноград, томаты и др.

Септориоз листьев

Для профилактики заболевания септориозом следует избегать загущения посадок, переувлажнения почвы, а также проводить профилактические обработки медьсодержащими препаратами (бордосская смесь, Чемпион) и биофунгицидами (Фитодоктор, Триходермин), которые сдерживают распространение грибка и подавляют его развитие. Внесение в почву фосфорно-калийных удобрений и внекорневые подкормки калийной солью (100 г) или древесной золой (1 стакан на 10 л воды) значительно повышают устойчивость растений к белой пятнистости.

Серая гниль

Серая гниль винограда Серая гниль малины

Серая гниль земляники

Мучнистая роса

Мучнистая роса крыжовника Мучнистая роса смородины


Основные болезни и вредители садовой земляники

Земляника — отличная ягода на садовом участке. О ее лечебных свойствах известно уже несколько сотен лет. Кроме того она вкусная, сладкая. Ее любят дети и не прочь отведать взрослые.

Но даже на ухоженных грядках садовая земляника не застрахована от появления болезней и вредителей. Если с ними не бороться, то собрать хороший урожай не получится.


Сорта земляники с фото и описанием

Прежде чем приобретать саженцы либо рассаду земляники, необходимо выяснить, какой именно сорт большего всего вам подходит. Хоть сортов имеется большое количество, но идеального не существует. Так, один широко известный селекционер уверен в том, что только тот сорт можно назвать идеальным, который включает в себя 56 признаков, при этом каждый из них подойдет любому садоводу. На сегодняшний день ведутся работы в этом направлении.

Все сорта садовой земляники разделяют на ранние, среднеспелые, поздние и ремонтантные. Если вы хотите, чтобы свежие ягоды можно было есть на протяжении практически всего сезона, то на участке достаточно будет посадить 5 разных сортов отличающихся сроком созревания.

Ранние сорта

  1. Кокинская ранняя. Раннеспелый сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к морозам. Форма больших глянцевых плодов коническая, а их окрас темно-красный. Сочная плотная мякоть очень вкусная.
  2. Ромашка фестивальная. Этот украинский сорт отличается высокой урожайностью. Насыщенно-красные большие плоды имеют округло-коническую форму. Сладкая мякоть плотная душистая и очень вкусная.
  3. Эльвира. Этот сорт из Голландии обладает устойчивостью к грибковым заболеваниям. Большие глянцевые красные плоды имеют округлую форму и весят до 60 грамм. Красная плотная мякоть душистая и очень сладкая.
  4. Кент. Этот сорт из Канады отличается устойчивостью к морозам, серой гнили, мучнистой росе и болезням корневой системы. Насыщенно-красные округло-конические плоды имеют душистую плотную сладкую мякоть. Повторное плодоношение наблюдается в августе либо сентябре.
  5. Хенеойе. Этот сверхранний сорт из Америки отличается устойчивостью к морозам и заболеваниям, а также высокой урожайностью. Он создан для нечерноземных регионов. Плоды сочные большие сладкие и душистые средней упругости.

Еще среди садоводов достаточно популярны такие сорта, как: Вима Занта, Деройял, Камароза, Ламбада, Кимберли, Клери, Хани, Альба, Анита, Ранний Крым, Калистемон и др.

Среднеспелые сорта

  1. Лорд. Этот английский самоопыляющийся сорт имеет высокую урожайность и устойчивость к морозам и серой гнили. Период созревания и налива ягод растянут. Насыщенно-красные округло-конические плоды имеют плотную душистую сладкую мякоть.
  2. Урожайная. Этот крупноплодный сорт обладает высокой урожайностью и устойчивостью к морозам и грибковым заболеваниям. Плоды очень вкусные и красивые, не наблюдается их мельчания до самого окончания сбора.
  3. Вента. Данный прибалтийский сорт является супер-элитным. Он отличается высокой урожайностью и зимостойкостью, а также устойчивостью к клещам. Большие красивые округлые плоды имеют насыщенно-красный окрас, который в жаркую пору сменяется на темно-красный.
  4. Хуан. Данный сорт входит в число самых крупноплодных, он зимостоек и высокоурожаен, а еще может быстро адаптироваться к неблагоприятным условиям. Величина некоторых плодов может достигать среднего яблока. Глянцевые насыщенно-красные плоды имеют округлую форму. Красноватая плотная мякоть очень сладкая.
  5. Кембридж Фаворит. Данный сорт из Англии отличается устойчивостью к грибковым заболеваниям и урожайностью. Глянцевые насыщенно-красные большие плоды имеют выравненную правильную округлую-коническую форму. Плотная красноватая мякоть вкусная, сладко-кислая.

Помимо этих сортов садоводами выращиваются такие, как: Юния Смайдс, Холидей, Машенька, Гигантелла, Фестивальная, Фейерверк, Жемчужница, Корона, Полька, Таго, Сюзи, Фигаро, Анаполис, Маршал, Дарселект, Эльсанта, Султан, Турида и др.

Поздние сорта

  1. Боровицкая. Этот самоплодный сорт отличается устойчивостью к морозам и заболеваниям и высокой урожайностью. Сдвоенные темно-красные плоды очень большие, и посередине у них проходит бороздка. Вкус сочной плотной мякоти десертный.
  2. Вим Тарда. Крупноплодный сорт из Голландии отличается высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям и морозам. Глянцевые очень большие плоды имеют тупоконечную форму. Темно-красная мякоть очень вкусная. Не наблюдается мельчания плодов до последнего сбора.
  3. Ред Гонтлет. Среднепоздний английский сорт имеет высокую урожайность и устойчивость к болезням и морозам. Большие темно-красные глянцевые плоды имеют ширококоническую форму. Плотная насыщенно-розовая мякоть очень душистая и сладкая.
  4. Викода. Данный голландский сорт относится к числу лучших зимостойких сортов этой группы. Он обладает устойчивостью к пятнистостям и белой плесени. Темно-красные плотные плоды гребневидной формы весят до 120 грамм, обладает высокими вкусовыми качествами.
  5. Вима Ксима. Данный голландский сорт появился сравнительно недавно, образует небольшое количество усов. Темно-красные большие плоды очень сладкие и красивые. Плотная темно-красная мякоть очень плотная. Сорт высокоурожаен и устойчив к заболеваниям.

Еще садоводы культивируют такие сорта, как Богема, Максим, Симфония, Мизе Шиндлер, Мара де Буа, Чендлер, Чамора Туруси, Маэстро, Принцесса Диана, Карнавал, Проффьюжен, а также сорта с белыми плодами Пайнберри и Анабланка.

Ремонтантные сорта земляники, или сорта нейтрального дня

  1. Брайтон. Американский сорт отличается устойчивостью к грибковым болезням и морозам. Цветет и плодоносит он независимо от длительности светового дня. Он непрерывно плодоносит около 10 месяцев. Большие красные плоды словно покрыты лаком. Вкус сладко-кислый.
  2. Крымская ремонтантная. Относится к числу лучших ремонтантных сортов. Устойчив к заболеваниям и морозам. Плодоносит с последних дней мая до самых морозов. Плоды остаются крупными до последнего сбора. Когда ягода созреет полностью, у нее появляется аромат лесной земляники. Темно-красные плотные плоды сочные и красивые.
  3. Королева Елизавета Вторая. Данный сорт считается лучшим из ремонтантных. Большие плотные плоды очень душистые. Сорт очень популярен у садоводов.
  4. Гирлянда. Недавно появившийся российский сорт. Он цветет и плодоносит непрерывно, и на это не влияет ни световой день, ни погода. Плотные большие плоды душистые и вкусные. Часто выращивают в подвесных кашпо либо на шпалере.
  5. Ананас. Польский сорт имеет устойчивость к заболеваниям. Первое плодоношение наблюдается в середине мая, а второе ― в последние дни октября. Форма оранжевых плодов кубаревидная, их вес около 60 грамм. Запах и вкус у них, как у лесной земляники.

Также лучшими ремонтантными сортами являются: Консул, Фелиция, Аиша, Альбион, Тельма, Флорин, Эви Делайт, Свит Эви, Королевский Визит, Осенняя забава, Сельва и др.


Борьба с вредителями садовой земляники

Существует большое количество насекомых, нещадно повреждающих ягоды и кусты земляники садовой. Профилактику от насекомых нужно проводить в период вегетации — до того, как растение зацветет и после сбора последнего урожая.

Земляничная нематода

Маленькие червяки длиной 0,5-1 мм. Признаками появления являются скрученные молодые листики земляники и деформированные, укороченные черенки, само растение становится хрупким и ломким. Может проявляться также утолщением и разрастанием стеблей, междоузлий («цветная капуста»). Пораженные нематодой растения практически не плодоносят, а если ягодки и есть, они деформированные и мелкие. Крайне опасный вредитель, так как очень быстро размножается.

Бороться с земляничной нематодой необходимо в первую очередь профилактически: отбирайте для посадки только здоровую рассаду, непосредственно перед посадкой ее необходимо обильно смочить горячей, около 46 °С, водой на протяжении 10 минут, а затем сразу максимально холодной водой — 15 минут.

Сажать землянику на старое место, где она уже росла, следует не ранее, чем через 7 лет, так как вредители долго живут в земле. Кустики окружаются канавками, заполненными известью.

Растения даже с первыми признаками поражения нужно немедленно выкопать и сжечь.


Земляничный клещ

Земляничный клещ — один из наиболее опасных вредителей садовой земляники, повреждающий листья растения. Зимой самки клеща живут у основания черешков листиков и уже с ранней весны начинают откладывать яйца на еще не развернувшихся листьях земляники садовой, высасывая из них клеточный сок. Листочки становятся морщинистыми и маслянистыми, а ягоды очень меленькими. Если с земляничным клещом не бороться, он расселится по всей плантации и уничтожит растения полностью.
Для борьбы с земляничным клещом растения перед посадкой обязательно обезвреживаем, прогревая в горячей, около 46 °С, воде 15 минут и промыв следующие 15 минут, просушиваем несколько часов в темном помещении. Уже зараженные кусты с приходом весны после появления зеленых листиков обрабатываем препаратом «Сера коллоидная» или «Карбофос». Примерно за 10 дней до того, как земляника зацветет, проводим вторую обработку, используя препарат «Неорон». Если земляника поражена клещом сильно, растения необходимо скосить, в последующем удалив с участка.


Паутинный клещ

Опутывает листья земляники садовой паутиной, от чего они начинаю желтеть и засыхают. Наиболее эффективный метод борьбы с паутинным клещом — это опрыскивание земляничных кустов раствором карбофоса. Опрыскивание нужно произвести после последнего сбора ягод. После опрыскивания плотно закрываем плантацию пленкой, снять которую можно через три часа. Используя этот же метод можно успешно бороться с белокрылками, долгоносиком и земляничным жуком. Если паутинным клещом повреждено свыше 80% растения, после последнего сбора ягод сами растения, обязательно нужно скосить. Сделать это необходимо до 15 августа, чтобы кустики сумели сформировать крону листьев до наступления холодов.

Для борьбы с тлей очистите несколько головок чеснока и, залив их 3 л воды (максимально холодной), настаивайте около недели. Приготовленным чесночным раствором, используя пульверизатор, нужно обработать кусты садовой земляники, подвергшиеся нападению вредителей.

Чтобы не дать полакомиться вашей земляничкой осам, расставьте вокруг грядки баночки со сладким компотом, это отвлечет насекомых.

Именно безобидные птички могут лишить вас урожая земляники садовой, чтобы не допустить этого, положите вокруг ее кустов стеклянные красные шарики, использующиеся в дизайне интерьеров, еще до созревания ягод. Шарики будут хорошо отражать свет и птицы попробуют их клевать в первую очередь — маловероятно, что шарики придутся птичкам по вкусу.


Болезни и вредители земляники - сад и огород

Земляника садовая.


Садовую землянику у нас неправильно называют клубникой. Истинная клубника — самостоятельный вид розоцветных. Растет она в лесах и на Лугах Европы и Азии, отличается от земляники лесной большей вели­чиной ягод, нежной мякотью, меньшей кислотностью, лучшим видом и ароматом. Садовая же земляника в диком виде не встречается. О выращивании садовой земляники много написано, почти у каждого садовода- любителя есть книги, вырезанные из журналов и газет статьи с рекомендациями по агротехнике этой распрос­траненной культуры. Частично эти советы используют­ся, иногда — неоправдано игнорируются.

Возьмем основополагающий совет о размещении растений на грядках. Специалисты утверждают, что для ухода и сбора урожая наиболее рациональна посадка однострочными рядками с междурядьями 70 — 80 см (но ни в коем случае не меньше 60 см) и расстоянием между растениями в рядке 20 см. Но сплошь и рядом эта рекомендация не соблюдается. На садовых грядках и приусадебных участках сельских жителей земляника, как правило, загущается вдвое против нормы. Кажется, чем больше растений, тем выше урожай. А получается наоборот. Ягодники быстрее вырождаются, ягоды вы­растают мелкие, активнее распространяются всякие болезни и вредители (грибковые и вирусные поражения участков, земляничный клещ, малинно-земляничный долгоносик, серая гниль, мучнистая роса).

Рекомендации специалистов, которые базируются на данных агробиологической науки и достижениях практики нужно выполнять.

Обыкновенно садовая земляника плодоносит лишь 20 — 30 дней. А есть так называемая ремонтантная зем­ляника (сорта Ада, Сахалинская и др.), которая плодо­носит 130 —140 дней. Высаживают ее весной (желатель­но ранней), а уже через месяц получают первый урожай. Бутоны и цветы ремонтантной земляники очень чувстви­тельны к заморозкам (они погибают), но это, однако, не сказывается на урожае, потому что через 2 — 3 недели образуются новые бутоны. При кратковременных замо­розках ее можно укрывать полиэтиленовой пленкой.

В стенке старой деревянной бочки (если не жалко, можно и новой) просверлить отверстия диаметром 4 — 5 см через каждые 25 — 30 см. Затем в середине ее положи­те дренажный слой (черепки, песок), вокруг которого насыпьте почву до первого ряда отверстий. Теперь можно высадить рассаду — корни вставляйте в эти отверстия, а сердечко оставляйте на поверхности почвы, так как глубокая посадка вызовет гибель растения. После посадки землю нужно хорошенько уплотнить .

С высаженных растений обрывают часть листьев, оставляя только два —три крепких. Так же высаживаются и последующие ряды.

Рассаду нужно оберегать от солнца и обветривания, так как корни земляники очень чувствительны и при малейшем подсушивании вянут и плохо приживаются.

Все стороны бочки должны хорошо освещаться. В течение месяца нужно удалять усы и цветоносы, чтобы дать развиться мощному кусту. Землянику нужно поли­вать через каждые 7 — 8 дней, заливая воду в бочку сверху. При недостатке влаги листья ее выгорают, особенно летом, но и избыточное увлажнение ухудшает условия роста и плодоношения.

Подкармливать землянику следует азотными удоб­рениями, но не слишком высокими дозами.

Микроудобрения и ростовые вещества применяются во время цветения земляники. Это делается путем оп­рыскивания 0,2 — 0,3%-м раствором борной кислоты (20 — 30 г на ведро воды). Летом можно провести дождевание, что способствует повышению влажности воздуха и очищает листья от пыли.

Нередко от садоводов-любителей приходится слы­шать жалобы, что на их земляничных грядках многие растения вдруг перестают цвести. Самочинно додума­лись, что не цветут так называемые мужские растения и их нужно удалять.

Это абсолютно не так. Среди садовой крупноплод­ной земляники (клубники) нет сортов, которые бы состояли из мужских и женских растений. Цветки у садовой земляники обоеполые, имеют по пять лепестков и чашелистников, внутри которых множество тычинок и пестиков. Опыляют цветки преимущественно насе­комые.

Правда, есть сорта (Комсомолка, Чудо Кетена), в цветках которых тычинки слаборазвиты. Для их опыле­ния требуется подсадка других сортов с совершенными цветками (Саксонка, Мысовка и др.). А вообще в последнее время сорта земляники со слаборазвитыми тычинками почти не выращиваются.

Некоторые садоводы-любители выращивают на сво­их грядках окультуренную клубнику. У нее растения выше, чем у садовой земляники, листья морщинистые, сильноопушенные. На одних кустах цветки бывают только пестичные (женские), а на других тычиночные (мужские). Плоды мелкие беловатые. Цветоносы значи­тельно выше листьев. Однако и здесь здоровых и нормальных растений без цветков не бывает. Размножается клубника так же, как и садовая земляника, — усами. На посадках размещают 3 — 4 рядка женских растений и один мужских.

Значит, без цветков могут быть не мужские особи, а растения, у которых подмерзли или пострадали от других неблагоприятных условий цветковые почки, и они не могут образовать цветков. Это также могут быть растения бесплодных сортов-засорителей. В любом слу­чае их надо удалять и заменять новыми. Если плантация земляники растет на одном месте более 5 —6 лет, ее при обилии пустых кустов лучше перекопать, а новую заложить на другом месте.

Ослабленные ягодники нужно подкармливать. Луч­ше всего навозной жижей, разбавленной водой в 10 —15 раз. Разбавленная жижа должна отстояться, иначе ею можно «ожечь» кусты. А вообще рекомендуется разли­вать жижу в канавки или лунки на расстоянии 10 — 15 см от растения.

Кроме названных выше, в нашей климатической зоне разводятся и другие сорта земляники . Предлагаем характеристику наиболее распространенных:

Минская. Сорт выведен в Беларуси. Зимостойкий, относительно устойчив к вредителям и болезням. Высо­коурожайный (1,2 —1,3 кг с 1 кв.м ). Ягоды крупные, темно-вишневые, хорошего десертного вкуса, созревают рано. Хороши для употребления в свежем виде и для переработки.

Заря. Высокоурожайный, зимостойкий, раннеспе­лый сорт. Плоды среднего размера, яйцевидной формы, ярко-красные, блестящие. Мякоть плотная, приятного вкуса. Можно использовать в свежем и переработанном виде.

Зенга-Зенгана. Сорт немецкого происхождения. Средней зимостойкости. Устойчив к пятнистости, вертициллезному увяданию, мучнистой росе, нематоде и клещу, но сильно поражается серой гнилью. Срок созревания — поздний. Урожайность довольно высокая (до 1 кг с 1 кв. м). Кусты мощные. Ягоды средней величины, темно-красные, хорошего вкуса, ароматные. Употребляются в свежем виде и для приготовления различных заготовок.

Киевская ранняя. Один из наиболее ранних сортов. Достаточно морозостойкий, относительно устойчив к вредителям и болезням. Куст среднемощный, слаборас­кидистый. Ягоды среднего размера, ярко-красные, аро­матные, отличающиеся высокими вкусовыми достоин­ствами. Хороши для употребления в свежем виде и для переработок. Урожайность средняя.

Урожай земляники через 4 — 5 лет сильно падает, и ее переносят на новое место. Наиболее целесообразно участок, подготовленный под эту культуру, разбить на четыре части: на одной четвертушке посадить земляни­ку, а три остальные занять овощами (можно и картофе­лем). На третий год плодоношения готовят следующую четвертую часть для посадки «усов»-. Как только новая площадка начнет давать хороший урожай, старую по­садку ликвидируют. В такой последовательности про­должают работу дальше. При такой смене земли земля­ника попадает на свое прежнее место только через 3 — 4 года и будет правильно расти и давать хороший урожай. С одной сотки при хозяйской заботе можно собирать 100 — 150 кг ягод. Во второй половине лета у новых стебельков-рожков отрастают молодые корешки над старым корневищем. Куст из года в год поднимается вверх, новые корни оголяются и отмирают — урожай в результате снижает­ся. Поэтому после сбора ягод кустики земляники нужно слегка окучить. При окучивании отрастают новые ко­решки, закладываются цветочные почки, которые окон­чательно формируются во второй половине лета.

Не следует осенью срезать листья земляники. Если срежете — на следующий год не доберете урожай. Срезать нужно только пятнистые, больные листья, а молодые, зеленые — оставлять. Листья являются свое­образной «лабораторией»’ по накоплению питательных веществ. Другое дело, если вы собираетесь омолодить участок. Тогда листья и стебельки срезают на уровне почвы после сбора ягод. Междурядья после этого рых­лят, поливают (если сухо), 2 — 3 раза подкармливают.

«Усы» земляники садовой срезают 2 — 3 раза за лето, оставляя на развод только самые сильные. Срок посадки — средина августа, первая половина сентября. Лучше это делать в пасмурные, дождливые дни.

Кусты земляники лучше всего подкармливать разве­денным коровяком (1:10) или разведенным (замочен­ным) птичьим пометом (1:15). Из минеральных удобре­ний земляника хорошо реагирует на аммиачную селитру и нитрофоску. Вносятся они в бороздки вокруг кусти­ков.

Испытанным приемом, ускоряющим созревание ягод, является укрытие земляничных грядок полимерной пленкой. Ее натягивают на дуги над рядами земляники в начале вегетации. Пленку закрепляют также прово­лочными дугами. Во время цветения пленку на день снимают. Созревание ягод ускоряется на 7 — 14 дней.


О препаратах компании «Август»

Смородинная стеклянница

Если внезапно сильно вянут, а затем и засыхают совсем крупные, здоровые на вид ветви смородины или крыжовника, присмотритесь повнимательней к растениям. Сломайте одну веточку - нет ли в ней экскрементов? И не сидят ли на кусте неприметные бабочки? В таком случае плодовые кустарники заражены смородинной стеклянницей.

Смородинная стеклянница – небольшая бабочка, вредящая посадкам смородины и крыжовника. Она маскируется под осу: на брюшке чередуются светлые и темные поперечные полосы, а крылья почти лишены чешуек и прозрачны.

Бабочки появляются через 1,5–2 недели после цветения черной смородины при среднесуточной температуре выше +15 °С. Отдельные особи могут встречаться до конца июля (времени созревания ягод). Каждая самка откладывает до 60 яиц на кору ветвей кормовых растений 2–4-го года роста около почек, в трещины коры или в местах механических повреждений на высоте 40–70 см. Появившиеся через 10–15 дней гусеницы вгрызаются в ветви (через срезы, почки, черешковые ямки, трещины, ранки) и выедают их сердцевину. За время своей жизни одна гусеница может повредить несколько ветвей, переходя во все более крупные.

Стеклянница поражает все виды и сорта смородины (черная, белая, красная, реже альпийская) и крыжовника. Относительно устойчивых к этому вредителю сортов смородины и крыжовника пока не выведено.

В средней полосе смородинная стеклянница повреждает 10–50 % ветвей многолетних посадок черной смородины (максимум – 82 %), а белой и красной – 10–30 % (максимум – 47 %) в зависимости от погодных условий. Крыжовник повреждается значительно слабее.

Профилактика. Приобретайте посадочный материал в специализированных питомниках.

Выбраковывайте поврежденные черенки (с погибшими почками, черным отверстием в центре среза).

Ежегодно рано весной в фазе спящих почек обрезайте на уровне почвы лишние или лежащие на земле ветви, одновременно удаляя заселенные ветви. При этом исключите нанесение механических повреждений ветвям и стволикам смородины.

Регулярно осматривайте кусты (особенно во время цветения) каждые 15–20 дней и обрезайте увядающие и засохшие ветви с захватом здоровой части на 4–5 см ниже усыхания.

Удаляйте погибшие ветви осенью. Все срезанные ветки немедленно сжигайте. При обрезке срезы дезинфицируйте любым разрешенным для этого препаратом и замазывайте садовым варом или пастами.

С октября по февраль в теплые дни можно осторожно сгибать тонкие веточки посередине. Ветви, пораженные стеклянницей, ломаются, их вырезают до здоровой древесины, где нет черного хода вниз. Более толстые ветки осторожно пригибают к земле. Пораженные и сухие ломаются, их также вырезают до здоровой древесины. Иногда это приходится делать ниже уровня почвы.

Галловая тля

Если на листьях смородины появились темные красные наросты, это тревожный признак: растения поражены листовой галловой тлей.

Этот сосущий вредитель чаще всего поражает молодые листья смородины. Обитают тли на нижней стороне листьев, образуя довольно большие колонии, и проявляют себя появлением на листьях так называемых галлов – выпуклых наростов темно-красного цвета. По мере старения листа галлы могут становится желтоватыми или зеленоватыми. При сильном поражении листья засыхают и отмирают, угнетается рост побегов.

Размеры взрослых особей тли составляют 2,2–2,5 мм, окраска от лимонно-желтой до коричневой. Отложенные осенью яйца зимуют в трещинках коры поблизости от почек. Отрождение вредителей начинается довольно рано, во время распускания листьев. Внешние признаки поражения – галлы – появляются на листьях во время образования завязей. Наибольшей численности вредители достигают в июне. Лёт крылатых самок начинается в начале лета и достигает высшей точки в июле, когда тли перемещаются на сорные растения, где питаются до осени. Затем самки возвращаются на смородину для кладки яиц. Бескрылые особи могут оставаться на смородине весь сезон. За лето в средней полосе отрождается до 8 поколений тли.

Профилактика. Для уничтожения зимующих вредителей рекомендуется при температуре воздуха +4 обработать препаратом Профилактин

Лечение. Если посадки смородины сильно страдают от галловой тли, поможет «Биотлин» – им опрыскивают растения до и после цветения: 3 мл на 10 л воды. Норма расхода – 0,5–1,5 л на куст.

В те же сроки и в тех же дозах избавит смородину и крыжовник от листоверток и пилильщиков Герольд, Алиот, Кинмикс.

Смородинный почковый клещ

От смородинового (смородинного) почкового клеща (Cecidophyopsis ribis) в первую очередь страдает черная смородина. Но не удивляйтесь, если обнаружите пораженные почки на красной или белой смородине и на крыжовнике. Один из основных путей распространения этого вредителя – передача с зараженным посадочным материалом. Если заметите на растениях вздутые увеличенные почки, немедленно приступайте к борьбе с вредителем!

Смородинный почковый клещ

Смородиновый (смородинный) почковый клещ – самый опасный вредитель черной смородины. Он способен не только оставить вас без урожая, но и стать причиной ослабления и гибели растений. Важно вовремя вступить с ним в борьбу и подобрать нужные препараты.

Смородинный почковый клещ

Профилактика. Чтобы защитить плодовые кустарники от заражения почковым клещом смородины, придерживайтесь простых правил:

– не берите черенки с пораженных растений

– после обрезки всегда обрабатывайте инструменты

– покупайте плодовые кустарники только в специализированных питомниках и ни в коем случае у «сомнительных» продавцов на ярмарках.

Лечение. В борьбе с почковым клещом хорошо зарекомендовал себя препарат «Алиот» – им опрыскивают растения до цветения: 10 мл на 10 л воды. Норма расхода – 0,5–1 л на куст. Для профилактики до набухания почек Профилактин.


Смотрите видео: ЙОД- ОТ БОЛЕЗНИ И ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ КЛУБНИКИ - после цветения.. СПАСАЕМ КЛУБНИКУ ОТ СЕРОЙ ГНИЛИ..


Предыдущая статья

Уход за восковыми растениями: советы по выращиванию лозы хойи

Следующая статья

Обеденная тарелка кактус