Уход за зеленой изгородью, обрезка, полив, болезни


Читать предыдущую часть. ← Живые заборы: низкие, средние и высокие, подбор растений

Общие правила посадки декоративных древесных пород

Лучшая пора для посадки древесных растений - осень. Весне отдается предпочтение лишь в менее благоприятных условиях, и когда дело касается нежных видов.

Наиболее распространенные виды декоративных деревьев и кустарников, маскирующие растения, высаживают без корневых комков в заранее подготовленные сравнительно глубокие ямы или в канавы, при выкапывании канав отдельно ссыпают верхний слой земли, а потом отдельно - нижний, подпочвенный.


Уход за древесными растениями

Внешний вид деревьев и кустарников зависит от ухода за ними в течение многих лет после посадки. Уход – это полив, подкормка, устранение отцветших цветов и поддержание кроны в здоровом состоянии.

Не требуется обрезать клены, вечнозеленые барбарисы, японскую айву. В необрезанном виде они предстают перед нами во всей своей красе - со своими цветами и плодами. Это относится также к волчеягоднику, гамамелисам, вечнозеленым зверобоям, кизильнику, рододендрону, лабурнуму, магнолии, дубам, вязам, древовидным пионам, падубу, орешнику, кальмии, скумпии, вечнозеленой калине и целому ряду других растений.

Омолаживание

Время от времени, иногда радикально, а порой весьма осторожно и бережно, проводят омолаживание древесных растений, т. е. устраняют старые побеги, оставляя равное количество молодых. В проведении омолаживания нуждаются ирга, сбрасывающий листву барбарис, лещина, поредевшая снизу, лох, гибискус, который мало цветет, кольхвизия, бирючина, жимолость, чубушник, спирея, древовидная лапчатка, снежноягодник, сирень, калина, вейгела и другие.

Эту операцию проводят чаще всего в пору вегетационного покоя. Если какой-либо куст или дерево в нашем саду растет слишком густым или превышает допустимые в данных условиях размеры, можно его радикально обрезать или проредить. Это значит, что надо устранить старые ветви, а часть оставшихся ветвей укоротить наполовину. Ветви в таких случаях обрезают у самой земли, оставляя приблизительно равное число молодых побегов.

Лиственные древесные породы, посаженные группами, обрезают зимой так, чтобы они не лишали друг друга воздуха и солнечных лучей. Древесные породы с эффектной окраской годовых побегов омолаживают каждый год, что дает возможность неизменно любоваться их красотой, а деревья с декоративными плодами или корой обрезают лишь в конце зимы: тогда и в холодную пору года они украшают наш сад.


Посадка растения из контейнера

Приступая к посадке растения в контейнере, приготовьте для него посадочную яму; она должна быть достаточно глубокой, чтобы после посадки верхняя часть земляного кома оказалась на 3 см ниже уровня почвы.

Ширина ямы должна быть достаточной, чтобы ком земли был со всех сторон окружен слоем посадочной смеси толщиной 7-10 см. На дно ямы насыпьте слой посадочной смеси толщиной 10 см.

Смесь для посадки состоит из земли, торфа и песка в соотношении 1:1:1. Когда все для посадки готово, приступайте к посадке растений. Возьмите контейнер с растением, аккуратно обрежьте некоторые идущие по кругу корни и слегка освободите, не разрушая кома, концы других корней.

Поставьте контейнер в яму и разрежьте его сбоку, затем осторожно удалите контейнер. Заполните пространство между земляным комом и стенками ямы посадочной смесью и присыпьте сверху землей, а потом уплотните смесь лопатой; после посадки следует полить растение. И самое главное - корневая шейка должна оставаться на уровне почвы и ни в коем случае не быть заглубленной.

Растения чаще погибают из-за неправильной посадки, а не потому, что саженцы были слабыми. Если почва на предназначенном участке бедная или уплотненная, желательно недели за две до посадки растений перекопать весь участок с внесением значительного количества садового компоста или перепревшего навоза. Можно также внести минеральное удобрение замедленного действия. Идеальное время для посадки хвойных растений и вечнозеленых кустарников - август - начало сентября, пока почва еще теплая.

Если вы не успели посадить растения осенью, сделайте это в конце апреля - мае, как только почва прогреется. После посадки замульчируйте почву под растением, чтобы предотвратить потерю влаги и перегрев почвы летом и не дать разрастаться сорнякам. При посадке почву хорошо уплотняют, при необходимости растение подвязывают. В засуху растения в контейнерах нужно поливать. Зимой в маленьких и тонкостенных контейнерах земля может промерзать, чтобы этого не случилось, контейнеры обвязывают мешковиной или укрывают пенопластом.

При покупке посадочного материала в контейнере обратите внимание на состояние саженцев, они должны быть здоровыми, хорошо развитыми, привлекательными на вид. Сохранить и усилить эту привлекательность помогут правильная посадка и дальнейший уход.

Вы приобрели саженец с комом земли, обернутым нетканым материалом или плотной мешковиной. Если при этом ком достаточно плотный, то лучше при посадке аккуратно снять упаковочный материал, чтобы он не препятствовал поступлению воздуха к корням и не послужил причиной загнивания корневой системы.

Если ком рыхлый, а упаковочный материал свободно пропускает воздух, то лучше этого не делать. Очень неплохо пролить корневую систему ауксинами. Процедуру нужно повторить недели через две. Применение ауксинов способствует скорейшему укоренению. При этом концентрация ауксинов должна быть вдвое выше, чем при поливе. Поливая участок, старайтесь, чтобы вода не попадала на стволы деревьев, особенно в первый год после посадки.

В условиях постоянной влажности в мелких ранках и трещинках в коре создаются благоприятные условия для бурного развития гнилостных грибков. Происходит отслоение коры от ствола, что приводит к неизбежной гибели растения. Заметные, крупные раны при посадке необходимо обработать садовым варом. В конце работы посмотрите, достаточно ли ровно посажено растение, нет ли необходимости подвязать его к опоре.

Уход за растениями в зеленом заборе

Подвязывание. Растения нужно подвязывать именно на этапе посадки, а не тогда, когда его накренит или вывернет из земли при сильном ветре. Обычно подвязывают саженец к колышку, который забивают в почву возле ствола.

Однако для растений, выращенных в контейнере, такой способ не рекомендуют, потому что это нарушит целостность земляного кома. Растение из контейнера лучше подвязывать к колышку, установленному наклонно.

Однако такой способ не подойдет для тех деревьев, у которых стебли с густо расплющенными по всей высоте лиственными ветвями. В таком случае рекомендуют подвязывать растение к трем колышкам, подложив под веревки, чтобы не травмировать стебли, обрезки садового шланга.

Рекомендации: чтобы растение не падало, до посадки привяжите его к надежной опоре, не снимайте упаковку до посадки. Следите, чтобы земляной ком все время был влажным. Если посадка откладывается слишком надолго, присыпьте ком влажным торфом, компостом или почвой.

При подготовке к массовым посадкам крупномеров нужно соблюдать определенные требования разработанной для этого технологии. Пробные посадки разных пород выявили одно из узких мест в системе послепересадочной адаптации. Основной причиной гибели пересаженных деревьев-крупномеров явилось резкое нарушение обмена веществ.

Вызвано оно ослаблением нормального синтеза гормонов и естественно синтезируемых растением сложных органических веществ, обладающих регуляторными функциями. Жизнедеятельность корневой системы и кроны дерева тесно взаимосвязаны. В побегах кроны синтезируются гормоны, стимулирующие жизнедеятельность корней. В свою очередь в корнях происходит синтез гормонов, которые благотворно действуют на наземные органы.

Даже если дерево пересажено предельно аккуратно, при этом теряется значительная часть наиболее активных корней. Пересадка приводит к нарушению водного обмена, снижается поглощение питательных веществ. Однако главная проблема растений, поменявших «место жительства», в ослаблении их основных биосинтетических функций. В результате корневая система не обеспечивает необходимыми гормонами наземную часть дерева, которая, в свою очередь, не может получить в нужном количестве гормоны снисходящим потоком веществ. Этого можно избежать, обеспечив растение требуемым количеством гормонов.

Обрезка вечнозеленых растений

Обрезку таких растений проводят с учетом их вида. Вечнозеленым растениям ежегодная обрезка практически не нужна. Исключение составляют растения, высаженные в виде живого забора.

Но и вечнозеленые растения иногда нуждаются в легкой стрижке. Секатором обрезают ветви толщиной 1-1,5 см. Для обрезки ветвей толщиной 1-3,5 см применяют специальные ножницы на длинных ручках. Стригут растения обычно садовыми ножницами или специальными ножницами для стрижки живого забора. Аккуратно удаляют концы веток растений: это стимулирует рост почек, расположенных ниже среза

Часто случается, что одна или более ветвей на вечнозеленом растении вырастают длиннее других и выступают за пределы кроны. Такую ветку вырезают до основания, просто обрезать кончики веточек недостаточно. Рано или поздно большая часть или все ветви вытягиваются и нуждаются в обрезке. Некоторые наиболее крупные ветви можно удалить, а позже подобную процедуру ежегодно повторять; если одновременно сильно укоротить все ветви, растение может погибнуть.

Многие хвойные можно стричь, однако растения, подвергнутые стрижке, как правило, приобретают неестественный вид. Для ограничения роста слишком быстро растущего вечнозеленого растения по окружности кроны в почве делают несколько вертикальных надрезов на глубину лопаты.

Сроки обрезки. Почти все вечнозеленые растения обрезают весной, лучшее время для этого – март-апрель. Не торопитесь вырезать поврежденные зимой ветви, подождите до конца весны, чтобы оценить реальные размеры повреждения и посмотреть, не появится ли на ветке новая поросль. Вечнозеленые кустарники, цветущие весной, обрезают сразу же после окончания цветения. Самое неподходящее время для обрезки вечнозеленых растений – август–октябрь.

Полив вечнозеленых растений

Вечнозеленые растения нуждаются в таком же уходе, как и другие растения: в период активного роста их нужно поливать, подкармливать, выпалывать.

Перед тем как высадить растение, внесите туда плодородную смесь и каждую весну мульчируйте поверхность почвы под растением. Мульчирование - это внесение грубого органического вещества на поверхность почвы под растениями. Такая операция имеет множество преимуществ, заключающиеся в следующем:

- В летнюю засуху почва лучше сохраняет влагу.
- Поверхность почвы, покрытая мульчирующим материалом, в жаркие летние дни остается прохладной, и в такой прохладной и влажной почве активнее растут корни растений.
- Сокращается число сорняков; сорняки, прорастающие сквозь слой мульчи, легко удаляются.

Некоторые мульчирующие материалы обеспечивают растения дополнительным питанием, в результате чего улучшается качество почвы. Для мульчирования подходят влажный торф, измельченная кора хвойных деревьев, листовой перегной, хорошо перепревший навоз. Обычно мульчирование проводят в мае.

Его эффективность зависит от подготовки почвы. Уберите мусор и старые листья, выполите сорняки, сухую почву полейте. При необходимости разбросайте сухое удобрение, слегка заделайте его в почву тяпкой. После этого распределите вокруг растения слой мульчи, толщиной 5-8 см, чтобы она не касалась побегов, иначе они могут погибнуть. Следующей весной слой мульчи обновляют.

В течение двух лет после посадки в засушливую погоду весной и летом вечнозеленые растения необходимо поливать. Укоренившиеся растения можно поливать реже, но не стоит совсем лишать их поливов. В засуху обратите внимание на растения, которые растут в так называемых «зонах риска»: возле стены дома, на песчаной почве.

Вечнозеленые растения с мелко залегающей корневой системой в засуху могут страдать от недостатка влаги, даже если они растут на хорошей почве. Под каждое маленькое растение выливайте по 5 литров воды, а под большое растение - по 20 литров воды. Поливать нужно несильной струей ближе к основанию растения. Лучший метод полива - капельный при помощи проложенного среди кустов перфорированного шланга. Хороший эффект дает насыпанный вокруг растения валик из земли. При поливе удобно наполнять образовавшееся «блюдце» водой, она будет дольше удерживаться в почве.

Важно не забывать пропалывать сорняки вокруг растений, заниматься этим надо неоднократно в течение всего сезона. Рост сорняков можно подавить, если насыпать слой мульчирующего материала. В этом случае, даже если они вылезут из почвы, их легко удалить вручную, в то время как многочисленные сорняки, прорастающие на неприкрытом участке почвы вокруг вечнозеленых растений, придется удалять при помощи тяпки.

Болезни хвойных растений

Хвойники, как и все живое, подвержены различным заболеваниям. Первый симптом, который должен вас насторожить, это пожелтение и побурение отдельных ветвей. Если в почве нет полноценного питания для растения, а оно дает большой прирост побегов, то оно предрасположено к преждевременному пожелтению старых ветвей, так как отдает все поступающие питательные вещества молодым росткам.

Особый вред растениям наносят многочисленные патогенные микроорганизмы, развивающиеся как на коре, так и на хвоинках. Чаще всего это грибы. Сначала побурела хвоинка, затем веточка, половина растения, и постепенно на сосне остается лишь макушка, а от можжевельника - одно название.

В результате вам приходится полностью заменять заболевшие растения. При этом нет никакой гарантии, что новое молодое растение, посаженное на том же участке, не заболеет и не потеряет свою форму от напавшей на нее ржавчины.

Например, для сосны веймутовой пузырчатая ржавчина в мае - июне или рак - основные заболевания, которыми она страдает каждый год. Помимо этой напасти на соснах отмечаются ржавчина хвои, сосновый вертун, смоляной рак.

Из заболеваний ветвей широкое распространение получил склеродерриевый рак, при котором отмечаются на стволе глубокие раковые язвы, некрозы коры и отмирание почек и хвои. При этом хвоя становится красновато-бурой и долго не опадает. Часто на соснах появляются стволовые гнили, вызванные развитием в нижней части ствола грибов-трутовиков, встречается и опенок. Если ваши хвойники начали желтеть и засыхать, а на стволе появились плодовые тела трутовиков - у растений стволовая гниль и они обречены на гибель.

«Модное» заболевание для хвойников в последние годы - это шютте, вызывающее пожелтение и осыпание хвои. Болеют сосны, ели и можжевельники. Хвоя при этом становится красновато-бурой с черными поперечными линиями, со временем на ней формируются черные блестящие точки - споры, которых быстро заражают соседние ветви и растения.

Описано очень много грибов-возбудителей, которые вызывают еще один недуг - засыхание ветвей хвойных растений. А начинается все с того же побурения и усыхания хвоинок. Правда, если присмотреться, хвоинки остаются чистыми, без видимых перетяжек и налетов, зато на коре ветвей заметны омертвление, побурение, а при обильных дождях на коре развивается сероватая грибница.

Если у ваших растений появились пожелтения, постарайтесь как можно быстрее определить их причину. Если это следы деятельности многочисленных вредителей, то растения можно опрыскать во время вегетации препаратом «Децис». Если вредителей не обнаружили, подкормите растения комплексными удобрениями для хвойных культур. Худший вариант - грибные болезни. В этом случае необходимо удалить сильно зараженные ветви и опрыскать все растения бордоской смесью или оксихлоридом меди. Обработку лучше проводить систематически, например, один-два раза весной и в августе-сентябре.

Читать следующую часть. Виды зеленых заборов и размножение вечнозеленых растений →

Сергей Тюнис,
садовод-дизайнер, г. Витебск


Читать все части статьи "Ограду вырастим сами"
- Часть 1. Живые заборы из хвойных растений: тисы, можжевельники, кипарисы
- Часть 2. Живые заборы из хвойных растений: ели и туи
- Часть 3. Живые заборы из лиственных растений
- Часть 4. Живые заборы: низкие, средние и высокие, подбор растений
- Часть 5. Уход за растениями в зеленом заборе, обрезка, полив, болезни
- Часть 6. Виды зеленых заборов и размножение вечнозеленых растений

Подкормка

Если посадочная яма была хорошо заправлена удобрениями, то в первые 2-3 года в подкормке органикой, калийными и фосфорными удобрениями нет необходимости. Подкармливают только азотом, начиная со второго года после посадки. Азотистую подкормку дают 1 раз в год, весной. На одно растение требуется 65-80 г аммиачной селитры или 50-60 г мочевины (максимальная доза дается взрослым развитым кустам).

Сирень нуждается в ежегодных очистке и побелке стволов. Ее проводят поздней осенью или ранней весной. Лучше всего это делать в сырую погоду. Стволы сирени очищают от старой отмершей коры и лишайников с помощью жесткой щетки или скребка. Затем их белят раствором извести. Эти меры помогают избавиться от вредителей, зимующих в старой коре.

Начиная с 3-4-го года жизни, сирень ежегодно подкармливают органическим удобрением. Такую подкормку дают летом, в период цветения. Одним из лучших вариантов органики для сирени является настой коровяка в пропорции 1 : 10. На каждый куст требуется 1-3 ведра удобрения, в зависимости от габаритов растения. Но выливать настой нужно не под ствол, а в канавку, идущую по окружности на расстоянии 0,5 м от центра куста. Если нет коровяка, можно подкармливать компостной жижей, птичьим пометом, перепревшим навозом.

Калийные и фосфорные удобрения вносят 1 раз в 2-3 года. Их дают осенью при перекопке приствольного круга. На 1 куст требуется 30-35 г калийной селитры и 35-40 г двойного суперфосфата. Вместо минеральных удобрения можно подкармливать сирень древесной золой. Из нее готовят раствор из расчета 250 г золы на 10 л воды.

Дважды в год, весной и осенью, полезно делать сирени внекорневую подкормку микроэлементами. Куст опрыскивают раствором, приготовленным в следующей пропорции: на 10 л воды добавляют 5-10 г сульфата марганца, по 2-3 г сульфата цинка и молибдата аммония и 1-2 г медного купороса.


Схема посадки живой изгороди

Схема посадки живой изгороди зависит не только от предполагаемых габаритов растений, но и конкретных целей. Если перед вами стоит задача вырастить непроходимый зеленый забор, саженцы размещают достаточно плотно. Для создания же визуально-символической изгороди растения высаживают с заметным интервалом.

Живые изгороди с шагом посадки менее 1 м сажают в траншею. Ширина траншеи для двухрядной живой изгороди – это расстояние между рядами плюс 10-30 см (в зависимости от размеров корневой системы саженцев). На дно траншеи следует добавить до 20% растительной земли. Если шаг посадки 1 м и более, целесообразнее копать ямки под каждый саженец.


Описание растения

Латинское название белого дерна: Cornus alba, где alba означает «белый», а Cornus – род Кизил. Вторую часть названия растение получило благодаря белым цветам и необычным шаровидным плодам. Это один из самых популярных представителей семейства кизиловых в нашей стране.

Растение имеет несколько названий: свидина белая, дремка, кизил белый, свида белая, повойник.

Кустарник дерен представляет собой не слишком крупное декоративное лиственное растение высотой 2-3 метра. Кусты довольно раскидистые из-за крупных ветвей, которые широко разрастаются и занимают много места в саду, поэтому растение не подходит для балкона.

  • Побеги необычного цвета – красные, что придает кустам декоративность весь год.
  • Листья – по форме округлые, у основания эллиптические, супротивные. Листва густо покрывает побеги. Обычно верхняя часть листовой пластины желтая или желто-зеленая, нижняя затем синеет. Осенью листья приобретают карминовый цвет, затем опадают, оголяя бордовые ветви.
  • Цветки белого дерена не особенно привлекательны – мелкие, собираются в маленькие декоративные метелки. Период цветения дерена: май-июнь. Кустарник может повторно зацвести осенью.
  • Плоды – маленькие белые шарики – костянки, растущие на красноватых стеблях. Плоды несъедобны, хотя их охотно поедают птицы.

Cornus alba – не единственный представитель дернов, растущих в наших климатических условиях. Белый кизил очень декоративен, поэтому его часто сажают, но гораздо чаще можно встретить кизил обыкновенный. Это уникальные декоративные кусты, плоды которых являются источником ценных ингредиентов. Съедобные плоды кизила имеют кислый вкус, поэтому их не едят сырыми, используют для приготовления варенья, наливок. Плоды кизила также используются для изготовления полезных настоек, улучшающих кровяное давление, применяются против анемии.

Это достаточно морозостойкий кустарник, поэтому можно проводить выращивание дерна на Урале, в Сибири и других холодных регионах.


Обрезка быстрорастущих лиан

Создать густую зеленую изгородь можно с помощью мощных быстрорастущих лиан – девичьего винограда, плюща или хмеля.

Обрезка девичьего винограда

Девичий виноград разрастается стремительно, захватывая и обвивая все на своем пути, поэтому без формирующей и сдерживающей обрезки при его выращивании не обойтись.

Живая изгородь из девичьего винограда

Формирующую обрезку рекомендуется проводить в период покоя растения, в марте. При этом удаляют загущающие, переплетающиеся и растущие в противоположном направлении от опоры плети.

Сдерживают рост дикого винограда стрижкой плетей на необходимой высоте в течение всего лета. Также летом проводят санитарную обрезку, удаляя поврежденные и больные побеги. Стоит помнить, что после обрезки рост дикого винограда усиливается.

Обрезка девичьего винограда

Очень важно следить, чтобы плети девичьего винограда не расползались по земле. Они быстро укореняются и дают новую поросль. Более того, агрессивен и рост его корневой системы, поэтому сажать виноград дикий вблизи других огородных и декоративных культур не рекомендуется.

Формирование и обрезка плюща

С помощью такой лианы, как плющ, можно создавать живые изгороди высотой до 6 м. Он легко переносит формирующую и омолаживающую обрезки, после чего с новой силой двигается в рост.

Формируем живую изгородь из плюща

После посадки саженцы плюща прищипывают, тем самым, стимулируя рост боковых побегов. Все последующие годы плющ обрезают для сохранения опрятного вида лианы:

  • Вырезают растущие вбок побеги
  • Сломанные и усохшие ветви вырезают до основания
  • Для ограничения роста побеги укорачивают до необходимой длины. Срез делают над почкой
  • Оголившиеся ветви срезают «на пенек» высотой до 50-70 см, пробуждение спящих почек на котором даст новые сильные побеги.

Обрезка хмеля

Такая лиана, как хмель, известна многим садоводам. Она быстро разрастается, формируя плотную живую изгородь.

Обрезка живой изгороди из хмеля

Обрезку хмеля проводят ранней весной, вырезая все отмершие стебли на уровне земли. Когда молодая поросль достигнет 50-60 см в высоту, ее прореживают, оставляя только 3-5 самых мощных побегов, остальные – вырезают у основания. Длина плетей хмеля может достигать 12-15 м, поэтому ее тоже необходимо регулировать, обрезая плети на нужной высоте.

Стрижка и обрезка живой изгороди – важные этапы ухода, которые необходимы для поддержания декоративности. Благодаря описанным процедурам растения хорошо развиваются и выглядят ухоженными Сроки, приемы и регулярность обрезок зависят от биологических особенностей выращиваемых культур.


Размножение

Размножить герань можно несколькими способами (семенами и черенкованием). Однако наиболее эффективным и простым способом является черенкование. Процедура осуществляется в начале осеннего периода. Со здорового куста герани нужно срезать верхушку побега, на котором есть минимум 4 листовые пластины. Готовые черенки поместите в емкость с водой и подождите, пока они пустят корешки. После того как на черенках появится достаточное количество корней, можно взять небольшую посадочную емкость, засыпать в нее субстрат и посадить отросток.


Живые изгороди: правила ухода

Живые изгороди давно используются в ландшафтных решениях садов, дач и приусадебных участков. Эти "стены" позволяют садоводам не только наслаждаться своей красотой, но и выполняют массу полезных задач: маскируют неприметные зоны участка и заборы, обрамляют зоны отдыха, защищая их от внимательных взоров соседей, оберегают участок от дорожной пыли, если тот расположен близко к шоссе, создают благоприятный микроклимат для людей и многое другое.

Форзиция (лат. Forsythia)

Еще называют форсицией или форсайтией. Кустарники или небольшие деревца, высотой до 3м, семейства маслиновых. Особенностью является то, что форзиция зацветает еще до распускания листьев.

Решив вырастить изгородь, каждый садовод должен осознавать, что это тяжелый труд и усердная работа, не ограничивающаяся исключительно посадкой и формовкой. Важно систематически ухаживать за корневой системой и наземной частью, чтобы внешний вид растений радовал глаз. Специалисты GARDENA подготовили сводку правил по обработке почвы, поливу и формовке "живых стен".

Чтобы растения всегда выглядели здоровыми и активно развивались, необходимо проводить систематическое рыхление глубиной примерно 5 см с обеих сторон изгороди. Это важно, так как у формованных изгородей почва сильно уплотнена за счет их высокой густоты посадки. Также ни в коем случае нельзя допускать задернения почвы, вовремя подрезая близлежащий газон и удаляя сорняки. А для того, чтобы сдерживать рост всей нежелательной растительности, стоит мульчировать почву торфом, щепой, ореховой скорлупой или опилками.

Ручная мотыжка GARDENA поможет с рыхлением и прополкой от сорняков

Ухаживать за почвой "живой стены" поможет ручная мотыжка GARDENA, которая прекрасно справится с рыхлением и аэрацией почвы, а также прополкой сорняков. Ее эргономичная рукоятка имеет элементы из мягкого пластика и крючковый захват на конце против скольжения при движении на себя.

За поливом изгороди нужно тщательно следить, и на радость садоводов дело это несложное. После осенней посадке вполне достаточно естественных осадков. Если растения высаживались весной, то до осени нужно регулярно поливать корневую систему, не допуская ее пересыхания - при еженедельном орошении 20-30 л на погонный метр изгороди.

Садовые инструменты от GARDENA помогут правильно ухаживать за живой изгородью

В следующие годы нужно осуществлять полив, ориентируясь на потребности каждого отдельного растения. Безошибочным способом является подача медленного потока воды с помощью сочащегося шланга в течение нескольких часов ежедневно.

Корректная стрижка и обрезка "живой стены" обеспечивает ей не только здоровое развитие, но и внешнюю гармоничность, равномерность и плотность.

Образка и формирование с помощью электрических ножниц GARDENA

Обрезать лиственную изгородь следует через год после ее посадки примерно на половину ее длины. Для того, чтобы она была густой и имела контуры, необходимо заниматься формовкой также на второй год роста сначала ежегодно, а после - по 2-3 раза в год. Если же растение быстрорастущее, необходимо прибегать к стрижке несколько раз за сезон, чтобы оно не теряло форму.


Зелёный заборчик — 2. Уход за живой изгородью и обрезка.

Всем доброго дня! Продолжу сегодня повествование о живой изгороди в качестве забора, которое начал несколько ранее. Итак, кустики, которые мы посадили с осени, хорошо перенесли зиму и весной активно пошли в рост. Чтобы скорее сбылась мечта о прекрасной зеленой ограде для сада, нужно не упускать из виду, что за живой изгородью нужен ежегодный уход. Если ваши кусты и деревья будут расти достаточно свободно, не подвергаясь жесткой обрезке, то симпатичный забор из них вы получите (в зависимости от подобранных растений) за 3-7 лет. А вот если вам хочется поразить соседей плотной зеленой изгородью, да еще изыскано сформированной – готовьтесь потрудиться вдвое дольше.

Уход за живой изгородью заключается в следующем:

  • Регулярный полив
  • Подкормка
  • Санитарная обрезка
  • Декоративная обрезка или стрижка
  • Обновление изгороди

На некоторых особенностях ухода остановимся подробнее.

Напоили-накормили…

То, как вы будете увлажнять почву под живой изгородью, как будете удобрять ее, зависит от видов высаженных растений. Некоторые виды с благодарностью откликнутся на регулярное дождевание, а кому-то больше по вкусу корневой полив. Изучите требования ваших питомцев – и вы не сделаете ошибок. Почва в живой изгороди со временем уплотняется, и ее необходимо рыхлить и даже перекапывать, если позволяет корневая система. Иначе, внесенная подкормка может просто не «дойти до адресата».

Подкормку осуществляют раз в 2-4 года¸ в зависимости от плодородия почвы. Удобрения традиционные – перегной (компост), торф, суперфосфат, калийная соль (или зола). Можно дополнять этот перечень и минеральными азотными удобрениями.

Азотные удобрения и перегной лучше вносить весной, калийные и фосфорные – осенью.

Чистка заборчика.

Санитарная обрезка для живой изгороди необходима регулярная и довольно жесткая. В условиях плотной посадки, высокой скученности, любая зараза распространяется очень быстро. Поэтому внимательно наблюдаем за растениями и безжалостно вырезаем больные или поврежденные побеги, удаляем увядшие цветы, сухие листья. Все срезанное нужно собрать и сжечь – это потенциальные источники болезней и вредителей.

Лучшие сроки – ранняя весна (до середины апреля). Если сроки упущены, лучше немного подождите, но в период сокодвижения не ослабляйте растения.

Парикмахера вызывали? Обрезка живой изгороди.

Чтобы ваша изгородь выглядела аккуратно, ее требуется постоянно обрезать или стричь. Если к процессу подойти без должного внимания, и обрезать лишь концы свежих побегов, то очень скоро изгородь обвиснет, и приобретет непривлекательный вид. Как же правильно производить обрезку?

  • В первые годы это делается один раз – весной или осенью. Затем, такая процедура повторяется дважды за сезон, или даже трижды. Причем, одна обрезка может быть произведена в июле, когда прирост побегов в высоту максимальный.
  • Когда живая изгородь достигла желаемой высоты, парикмахеру придется трудиться едва ли не ежемесячно, если его задача – создание изгороди с заданным рисунком. Если же это свободно растущая живая изгородь, можно расслабиться, и лишь по осени производить косметическую обрезку.
  • Высокая изгородь в профиле должна чуть расширяться к низу, чтобы расположенные у земли ветки получали свою долю света и воздуха. Небольшие кустовые бордюры могут иметь и прямоугольный профиль
  • Чтобы получить одинаковый профиль по всей длине, обрезку делают по натянутому шнуру, или по шаблону.
  • Срез побегов делают косым, обрезку ветвей совершают до разветвления или места, где могут появиться новые побеги.
  • Скелетные ветви вырезают в несколько приемов до тех пор, пока не выпиливают оставшийся пенек на кольцо.
  • Большие срезы замазывают варом, краской или садовой замазкой через полчаса-час после обрезки.
  • Если изгородь подрезается часто, не забывайте и подкармливать ее чаще.
  • Если вы выбрали для зеленой ограды можжевельник, акубу японскую, кипарис – можно и вообще обойтись без стрижки, и лишь слегка укорачивать веточки, придающие изгороди неухоженный вид.

Затейливые фигуры и зеленые скульптуры

Создать фигурную живую изгородь – труд немалый. Регулярная скрупулёзная обрезка, «латание дырок» в зеленом заборе, многократное укорачивание побегов в течение всего сезона – только так можно получить желаемое. Вам придется овладеть топиарным искусством – вы научитесь не только создавать фигурные зеленые стенки, но придавать группам растений различные скульптурные формы. И тогда ваш сад станет настоящим произведением искусства.

Вечная молодость

Увы, живая изгородь тоже стареет, но в наших силах вернуть ей молодость. Для этого и нужна омолаживающая обрезка. Старую, запущенную изгородь нужно радикально обрезать (до четверти высоты), а то и вообще срезать «на пень». Такая стрижка производится в два приема – сначала обрезают только одну сторону изгороди (вторую стригут, как обычно), а затем, на следующий год, такому омолаживанию подвергают и другую сторону.

Не забудьте, что одновременно нужно хорошо пролить почву, удобрить ее, замульчировать, чтобы создать максимально благоприятный режим для корней растений. Тогда ваша изгородь сможет в короткие сроки снова стать украшением сада, той самой великолепной рамой, которую вы долго и терпеливо создавали.

Вот тут кратко и по делу показан уход за живой изгородью

Ещё несколько записей на блоге на похожую тему. Вдруг будет интересно?

Газон на решётке — вот тут я писал как вырастить твёрдый газон, который не боится даже автомобиля.

Готовый газон в рулонах — ну тут и так всё понятно, о чём статья

Посадка саженцев плодовых деревьев — не совсем конечно декоративная тема, но всё же…

Обрезка деревьев — саду нужен ежегодный уход. Не забывайте.


Смотрите видео: Стригите свои туи вовремя


Предыдущая статья

Gymnocalycium anisitsii

Следующая статья

Вы можете срубить дерево?