Выращивание жгучего перца


Читать 1 часть Полезные свойства и виды жгучего (острого) перца

Выращивание и уход за перцем

Семена жгучего перца высевают в заранее приготовленную пропаренную (это можно делать на водяной бане, так же, как стерилизуете заготовки) смесь хорошей листовой или дерновой земли, перегноя и песка, кокосового субстрата (соотношение 5:2:3). Землю удобряют: 1 ст. л. доломитовой муки и 1 ст. не с верхом «Кемира люкс» на 10 л.

Земляная смесь не должна быть кислой, а то семена не прорастут, это касается любых перцев, в том числе и сладких. Перец не переносит кислых почв. Главное, чтобы на поверхности субстрата не появилась плесень, и земля не закисла. При посеве семян можно полить грунт водой с растворённой в ней пастой Фитоспорин, не дающей развиваться различным грибам плесени. Или можно добавить в воду при первом поливе препарат «Максим».

Глубина посева 1 см, семена высеваем не раньше 5-10 марта, потому что размещаем рассаду в пленочную теплицу без подогрева. Рассада готова к посадке к 15-20 мая.


Проращивать семена острого перца лучше под стеклом в светлом, теплом месте. Оптимальная температура для прорастания 24…+28°С. Среднее время появления всходов от 7 до 15 дней. Мы выращиваем перец без пикировки, в кассетах объемом ячейки 30 мл. Результат будет гораздо лучше, чем с пикировкой. У каждой емкости для выращивания рассады должен быть поддон.

После появления всходов стекло снимают, а кассеты ставят на подоконник, ближе к солнечному свету. Можно добавить для подсветки светодиодную елочную гирлянду, если стоит пасмурная погода. Чем больше солнечных дней в период роста, тем плоды получаются лучшего качества, это закон для всех видов перца. Первый полив не раньше чем через 5 дней после всходов – просто сбрызните почву водой. В первые дни у сеянцев должны отрастать корни, а полив способствует росту листьев.

Через 2-3 недели при появлении 2-3 настоящих листочков нужно проводить перевалку сеянцев в стаканы большего диаметра (7-9 см). За два часа до перевалки рассаду поливают, в поливную воду добавляем капельку «Циркона». Затем осторожно вынимаем ком земли с рассадой из кассеты. После помещения земляного кома в горшок большего размера к нему подсыпают грунт такого же состава, уплотняют и хорошо поливают, при этом не заглубляют ком, т.е. сажают на ту же глубину или на 1 см глубже. На дно горшочка желательно положить несколько гранул керамзита для дренажа. Рассаду притеняют на 1-2 дня. Оптимальный рост перца бывает при температуре 20…+25°С.


До образования седьмого листа поливают небольшими дозами. Периодически после полива, чтобы не оголялись корни, подсыпайте немного пропаренного питательного грунта. Полив должен быть регулярным, но из-за частых поливов почва уплотняется, и корни не дышат, растения плохо растут, поэтому можно осторожно грунт подрыхлить. Вода для поливов не должна содержать хлор и не быть холодной.

Подкармливать растения перца острого можно через неделю после перевалки, а поливают их слабым раствором хорошего удобрения, например, Кемира люкс или Растворин. Следующую подкормку, сочетая с поливом, проводят через две недели. Надо учитывать, что перец не переносит высоких доз удобрений, удобрять надо слабыми растворами – чайная ложка удобрений на 5 л воды. Хорошо на рассаду действует зольный настой, его можно добавлять в поливную воду (1 ст. просеянной золы заливают 2 л горячей воды, настаивают сутки, процеживают и подкармливают).

Если рассада излишне вытягивается, надо снизить температуру, уменьшить полив и опрыснуть по листьям вытяжкой суперфосфата (1 ст. на 1 л воды). Если рассада приобрела бледно-зеленый цвет, надо провести внекорневую подкормку по листьям мочевиной (1 ч. на 5 л воды) и снизить температуру до 17°С.

Если рассада острого перца слишком бурно растет, опрысните ее вытяжкой суперфосфата или зольным настоем. Рассаде нужен фосфор для роста корней, азот для наращивания зеленой массы, соотношением этих элементов можно регулировать рост рассады.

Перец нуждается в солнечном местоположении, защищенном от ветра и сквозняков. За 2-3 недели до высадки рассады на постоянное место температуру снижают до 17…+18°С. Мы на своем участке выращиваем острый перец совместно с огурцами в одной теплице, они там хорошо уживаются. Пересаживать перец в теплицу лучше всего под вечер. Перед посадкой в лунку кладут горсть хорошего перегноя и щепотку суперфосфата. Лунку хорошо поливают прогретой водой с «Эпин-экстра» (1 мл на 5 л воды).

Рассаду осторожно извлекают из стакана, ком земли опудривают золой и высаживают растение вертикально на том же уровне, как оно росло в горшке. Почву обязательно мульчируют торфом, перегноем или просто сухой почвой, чтобы не образовалась поверхностная корка. Если стоит солнечная погода, первые 1-2 дня после высадки рассаду притеняют. Первые 5-6 дней ее не поливают, так как в это время она лучше укореняется. Почву в теплице готовим с осени. Для перцев и огурцов важно, чтобы она не была кислой. Для этой цели лучше всего использовать доломитовую муку, внося ее по 150 г на 1 м² (это можно делать даже весной). Удобряем Кемирой универсал – 1 ст. ложка на 1м². Навоз не вносим. Для рыхлости добавляем хорошо проветренный черный торф полведра на 1м².

Корни перца поверхностные, и поэтому нельзя допускать пересыхания почвы. Перец влаголюбив, если начинают подвядать листья – нужен срочный полив, вообще, летом поливают его растения часто. Вместе с подкормками хорошо вносить регуляторы роста «Эпин-экстра» и «Циркон».

Первое опрыскивание проводят после высадки рассады в фазе бутонизации-начала цветения, повторяя затем его каждые 2-3 недели. Расход «Эпин-экстра» – 1 мл раствора на 5 л воды, «Циркона» – 10 капель на 10 л воды. Подкормочные растворы лучше применять слабой концентрации (1-2 г/л).

Растения жгучего перца нуждаются в обилии света и не переносят сквозняков. Количество подкормок и их состав зависят от заправки почвы и погодных условий. При недостатке азота листья приобретают бледную окраску, замедляется их нарастание, нижние листья отмирают, образуется меньше цветков. Дефицит фосфора приводит к изменению окраски нижней стороны листьев и появлению у них морщинистости. При калийной недостаточности нижние листья буреют и увядают, а плоды приобретают неравномерную окраску.

От нехватки кальция падает тургор в листьях и они привядают, верхние листья желтеют, точки роста не развиваются, корни буреют. Также от недостатка кальция возникает вершинная гниль плодов. Поэтому, исходя из состояния растений, комбинируйте состав удобрений. Сейчас появились хелатные удобрения, с ним решаются многие проблемы выращивания овощей.

Хелаты – это металлоорганические комплексы, в которых хелатирующий агент прочно удерживает ион металла в растворимом состоянии вплоть до момента поступления его в растение. Эффективность хелатов в 5-10 раз выше соответствующих сульфатов или фосфатов за счет их более высокой растворимости и лучшего усвоения. Например, «Райкат плодовый» – биостимулятор для улучшения созревания плодов. Содержит 3% азота общего (N), 6% калия (К2O), 0,1% железа (Fe), 0,07% марганца (Мn), 0,029 цинка (Zn), 0,01% молибдена (Мо), 4% аминокислот, 0,2% комплекс витаминов.

Хелаты микроэлементов активизируют основные процессы прорастания семян: гидролиз запасных белков, углеводов, жиров и реакций окислительно-восстановительного характера, влияя тем самым на ускорение прорастания семян (динамику появления всходов). Они повышают их жизнеспособность, полевую всхожесть, рост надземной массы и корневой системы. Хелаты микроэлементов – это естественное питание для растений, к тому же экологически безопасное.

Сейчас появляются новые типы удобрений, например, удобрения серии «Мастер». Это полностью растворимое микрокристаллическое удобрение – NPK. Благодаря своей способности полностью растворяться, «Мастер» может использоваться для листовых подкормок. Этот продукт не содержит натрия, хлора и карбонатов и имеет очень высокую степень химической чистоты, что является решающим фактором эффективности листовых подкормок. Содержит микроэлементы в хелатной форме.

Каждый вид удобрения выкрашен в свой цвет. В отличие от других аналогичных продуктов хелаты, используемые в «Мастере», устойчивы при рН от 3 до 11. Это совместная российско-итальянская разработка. Думаю, что их уже можно купить в нашей торговой сети, тогда проблем с выращиванием овощей у вас будет гораздо меньше.

Внекорневые подкормки растений перца удобрением Нутривант плюс нашли широкое применение в производственной практике на многих культурах и в разных климатических условиях европейских стран. Его эффективно применяют в Белоруссии, например, на картофеле – Нутривант плюс картофельный (N0+P43+K28+Mg2+В0,5+Mn0,2+Zn0,2) + фертивант – комплексное водорастворимое удобрение в порошкообразной форме с микроэлементами в хелатной форме. Есть удобрения такого типа и для перцев. Одним словом, мировая наука не стоит на месте, это видно и по тому, откуда привозят овощи в наши супермаркеты.

Но можно обходиться и тем, что есть у нас. Хорошо подкармливать перец сброженной травой: мелко шинкуют крапиву и другие травы (без корней и семян), наполняют ими половину емкости, заливают водой и настаивают под крышкой 5-7 дней, периодически помешивая. Готовый настой отцеживают от осадка, разбавляют водой в два раза и поливают почву по 1-2 л на куст.

Например, родиной перца чили является тропическая Америка. Он известен был еще в племенах ацтеков и инков, а в те времена именно древесная зола была основным удобрением у древних народов, так что всё новое – это хорошо забытое старое.

Я хочу этой статьей убедить садоводов-огородников в том, что не нужно исключать из своего набора выращивания овощей острый перец. Перец жгучий – это залог вашего здоровья и долголетия. Помните, что под его воздействием в организме вырабатывается гормон счастья, а его так часто не хватает в нашей современной жизни.

Владимир Степанов, доктор биологических наук

Фото Ольги Рубцовой


Технология выращивания рассады перца

Когда сажать перцы на рассаду?

Чтобы рассада была готова к высадке в открытый грунт южных районов, посев семян в подготовленную тару проводят в последнюю декаду февраля-первую декаду марта. Причем ранние и средние сорта высевают в феврале, а поздние в марте.

В средней полосе России посев перца на рассаду проводят с 10 по 25 февраля и лучше проводить посев ранних, средних и поздних сортов с разрывом в 2-3 недели.

Подготовка почвосмеси для рассады перца

Как и под другие рассадные культуры, заранее заготавливаем питательную смесь. В ее состав входят: дерновая или листовая земля (2 части), перегной (1 часть) или верховой торф (2 части) и песок (0,5-1,0 часть). Смесь перемешиваем и обеззараживаем одним из способов физического воздействия (промораживание, пропаривание, прокаливание). Можно почвосмесь обработать 1-2% раствором марганцовки.

После просушки смешиваем с раствором триходермина, планриза или других фунгицидов, способствующих размножению полезной микрофлоры с одновременным уничтожением грибковых патогенов. В подготовленную почвосмесь перед набивкой тары добавляем нитроаммофоску 30-40 г и стакан древесной золы на ведро почвогрунта. При отсутствии готового полного удобрения можно использовать смесь из 15-20 г азотных, 30-40 г фосфорных, 15-20 г калийных туков и стакана древесной золы.

Подготовка семян перца

Семена перцев всходят 2-2,5 недели. Чтобы ускорить получение всходов самостоятельно заготовленные семена необходимо подготовить к посеву. Начинающим овощеводам лучше закупить семена в специализированных магазинах. Они поступают в продажу уже обработанными и подготовленными к посеву.

Рассада красного, острого перца. © Garden’s Gate

При самостоятельной подготовке:

  • Разделяем семена на фракции. Ложку соли (30 г) разводим в 1 л воды и опускаем в раствор семена на 5-10 минут. Неполноценные, легкие всплывут наверх. Качественные опустятся на дно емкости с раствором. Сливаем легкие семена, а тяжелые промываем под проточной водой и подсушиваем до сыпучести при комнатной температуре.
  • Для повышения иммунитета семена закаляем. Днем их выдерживаем в теплом помещении при температуре +20..+22 ºС, а на ночь помещаем на нижнюю полку холодильника, где температура колеблется в пределах +2..+3 ºС. Закалку проводим примерно 3-5 дней. При закалке будьте внимательны. Закаляют только сухие непророщенные семена.
  • Чтобы предотвратить заболевания молодых сеянцев, семена обеззараживают.

Протравливание семян перца проводят несколькими способами:

  1. Самый простой — обработка в 2%-ном растворе марганцовки. Растворяем 10 г препарата в 0,5 л воды и в марлевом мешочке опускаем в раствор на 15-20 минут. Промываем семена от дезинфицирующего раствора под проточной водой.
  2. Обеззаразить (протравить) семена перца от бактериального заражения черной ножкой, прикорневых и корневых гнилей, увяданий можно в растворе одного из биофунгицидов фитоспорин-М, алирин-Б, гамаир СП, триходермин, альбит согласно рекомендациям. Семена не промываем.
  • Обогащаем семена в питательном растворе, используя стимуляторы роста эпин, идеал, циркон, новосил, рибав-экстра и другие. Можно использовать комплексные микроудобрения микровит, цитовит. Причем обработку стимуляторами, микроудобрениями и биофунгицидами можно совместить в одном растворе (готовим как баковую смесь). Семенной материал в марлевом мешочке опускаем в питательный раствор на 12-15 часов. Не промывая, рассыпаем на бумаге или натуральной (не синтетической) ткани и просушиваем при комнатной температуре до сыпучести. Простой и эффективный способ предпосевного обогащения семян микроэлементами, это замачивание в растворе древесной золы. Настаиваем 2 столовые ложки сухой золы в литре воды в течение суток. Процеживаем раствор и опускаем в него семена в марлевом мешочке на 3-5 часов. Затем (не промывая) расстилаем на бумаге или сухой салфетке и просушиваем до сыпучести при комнатной температуре.
  • Семена перца прорастают очень медленно, поэтому их перед посевом проращивают. Подготовленные к посеву семена рассыпают на сложенную в несколько слоев тонкую ткань в неглубоком блюдце. Увлажняем ее. Накрываем такой же сверху и оставляем при температуре +20..+25 ºС. Ежедневно, иногда по 2 раза в день смачиваем материал. В такой влажной камере перцы через 2-3 дня накильчатся, прорастут. Слегка подсушиваем семена и высеваем в подготовленную тару.

Обрабатывая семена самостоятельно, будьте внимательны и осторожны. Точно выполняйте рекомендации. Не пытайтесь увеличить концентрацию растворов, температуру, длительность замачивания и другие способы подготовки. Вместо улучшения вы можете получить негативный результат.

Проращивание семян перца на влажной ткани. © Maja Dumat

Подготовка рассадной тары для перца

Количество заготовленной питательной смеси и тары зависят от площади, отведенной под выращивание урожая перца. При схеме высева 5х4 или 6х3 с одного кв. м. полезной площади снимают 500 штук рассады. Если перца нужно немного, рассаду можно вырастить в домашних условиях — на подоконнике или в специально отведенном теплом и светлом месте в индивидуальных емкостях (стаканчиках). При таком выращивании пикировка рассады не требуется.


Как посадить перец Огонек в домашних условиях

Домашний перец высеивают на рассаду в конце февраля или в первых числах марта, в этом случае урожай можно собирать в первых числах июля. Но данная культура не прихотлива, что позволяет её выращивать круглый год.

Грунт

Для посадки перца можно приобрести готовый субстрат, или сделать почвенную смесь самостоятельно. Для этого понадобиться перегной, песок и листовая земля. Специалисты рекомендуют смешивать эти компоненты в следующих пропорциях: 2(перегной)+1(песок)+1(листовая почва).

Ящик или кассету наполняют готовым грунтом и проливают кипящей водой, это поможет изба-виться от личинок вредных насекомых, чтобы уничтожить патогенную микрофлору используют насыщенный раствор марганца, которым также проливают приготовленную почву.

Подготовка семенного материала

Семена перца для более быстрого прорастания можно замочить в тёплой воде. Для этого семена помещают в свёрнутую несколько слоев марлю, и укладываю на блюдце с водой. Важно чтобы марля или ткань были всегда влажными. Через два дня семена должны набухнуть, после чего можно приступать к посадке комнатного перца.

Посадка

В почве делают углубления на 0,5 см, помещают туда семянки и присыпают землёй. Далее посадки хорошо увлажняю из пульвизатора. Всходы появляются через 10-15 дней, при этом температура в помещении должна быть от +22 до +25 градусов. Всё это время до появления первых ростков необходимо следить, чтобы грунт не пересыхал. Для этого ящики с посадками накрывают плёнкой или стеклом, обязательно оставляя небольшие проёмы. Если плёнка прилегает к краям тары слишком плотно, то делают небольшие разрезы, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать.


Большинство людей ошибочно считают, что можно взять готовые семена из перца, который был выращен в прошлом году. Этого делать не стоит ни в коем случае, ведь такие семена практически никогда не прорастают, а если повезет, урожай в любом случае будет маленький. Поэтому семена лучше покупать, и делать это стоит только у проверенных производителей, которые длительное время ведут деятельность на рынке. А дело в том, что покупка плохих семян не приведет ни к чему хорошему, и минимальная экономия будет стоить куда дороже из-за бессмысленных затрат по времени.


Уход за дороникумом в саду

Вырастить дороникум на своем участке сможет даже неопытный садовод. Цветение у такого растения наблюдается 2 раза в течение одного сезона. Первое наиболее пышное цветение происходит весной, а второе ― с середины и до конца летнего периода. Для сохранения декоративности кустиков, когда соцветие увянет, стрелку надо удалить.

Правильный полив

Так как у данного растения система корней поверхностная, то поливать его надо регулярно и часто. Но помните, что в почве не должен происходить застой жидкости, так как из-за этого кустики могут пострадать. Поливают дороникум хорошо отстоявшейся водой, которая нагрелась в течение дня на солнце. Взрыхлять поверхность почвы вокруг растения надо очень аккуратно, чтобы не травмировать корни, по этой же причине траву с участка удаляют исключительно руками. Опытные садоводы рекомендуют, засыпать поверхность грунта на цветнике слоем мульчи (древесной стружкой, щепой либо скошенной травой). Благодаря этому влага в почве будет сохраняться намного дольше, а еще замедлится рост сорной травы, а на поверхности участка не будет образовываться корка.

Удобрение

В начале вегетационного периода и незадолго до того, как кустики зацветут, их подкармливают жидким органическим либо комплексным минеральным удобрением.

Омоложение кустов

Омоложением дороникума занимаются в последние дни сентября либо первые ― октября. Для этого проводят деление куста. Без пересадки на одном участке такая культура может расти долгие годы, однако со временем наблюдается измельчание соцветий-корзинок, а еще в середке кустика начинают отмирать старые стебли, все это крайне негативно сказывается на декоративности растения. Для начала куст извлекают из почвы, затем его разделяют на несколько частей, которые высаживают на новом участке в отдельные лунки. В среднем дороникум омолаживают 1 раз в 3 либо 4 года. Чтобы соцветия корзинки были всегда максимально крупными, данную процедуру надо проводить каждый год. На зимовку укрывать такой цветок не нужно.

Вредители и болезни дороникума

На таком растении наиболее часто селятся трипсы и тля. Эти сосущие насекомые высасывают растительный сок из надземной части куста. Если на дороникуме поселились вредители, то на его листве образуются пятнышки и полоски желтого цвета, при этом наблюдается деформация и отмирание соцветий. Для того чтобы избавиться от вредных насекомых, цветы надо опрыскать раствором инсектицидного препарата, например: Акарина, Карбофоса, Актеллика либо Агравертина.

Но наибольшую опасность для такого цветка представляют слизни, которые любят лакомиться его листвой. Для того чтобы эти брюхоногие моллюски не попали на участок с дороникумом, его поверхность нужно засыпать тонким слоем молотого жгучего перца либо сухого горчичного порошка.

Данное растение подвержено таким заболеваниям, как: мучнистая роса, ржавчина и серая гниль. Как правило, растения заболевают только в том случае, если за ними неправильно ухаживают либо из-за неблагоприятных погодных условий. В целях профилактики грибковых болезней нужно выбрать правильный режим полива, при этом не допуская как пересушки грунта на участке, так и застоя жидкости в системе корней. А еще нужно вовремя удалять с участка сорняки.

Если вами будут найдены кустики, зараженные серой гнилью, то их следует как можно скорее выкопать и сжечь. Если же куст поражен ржавчиной либо мучнистой росой, то его следует опрыскать от 2 до 4 раз раствором Фундазола, Топаза, Оксихома либо иного средства схожего действия. Помните о том, что наиболее часто грибковыми заболеваниями поражаются дороникумы, выращиваемые на участках, в почву которых систематически вносился свежий навоз.


Здравствуйте, мои дорогие огородники! Сегодня я хочу рассказать о том, как я выращиваю сладкие, или, как их еще называют, болгарские перцы. Вообще-то без них, на мой взгляд и огород не огород. Какие же без перцев «живительные» блюда, позволяющие набраться сил для трудовых подвигов на грядках? Ну а уж про дачные заготовки я даже и не говорю. – А посему даже на небольшом участке всегда есть возможность выкроить местечко для небольшого парничка, в котором можно собирать весьма ощутимые «перечные» урожаи. Что касается самого выращивания, то опять же по опыту скажу, что лучше всего это делать рассадой. А возиться с ней начинаю в конце февраля – начале марта. Но если покупаю ранние сорта, то тогда работа переносится на самый конец марта.

И тут возникает главный вопрос: где взять хорошие семена, которые не дадут осечки?

Кто-то считает, что лучше всего своими руками собирать с урожаев свой посевной материал – мол, так надежнее. Кто-то, наоборот, предпочитает покупать в специализированных магазинах – там можно выбрать сорта на свой вкус и, что называется, цвет, благо дефицита никакого нет (или это только так кажется). Я же поступаю по-другому. Покупаю на рынке парочку самых крупных понравившихся мне плодов, преимущественно красного и желтого цветов, распатрониваю их дома, достаю семена и тут же высеваю их в подготовленную емкость.

Тут весь секрет в том, что семена должны быть именно свежими. Потому и всходят они без всякого замачивания и прочей предпосевной возни уже через три-четыре дня. И всходы при этом стоят дружной и ровной щеточкой. Загляденье!

Дождавшись, когда сеянцы немного окрепнут и выровняются, раскрыв заодно как следует семядоли, я тут же пикирую их в стаканчики, не дожидаясь появления первых или вторых настоящих листьев. Причем пикирую, заглубляя по эти самые семядоли и нисколько не тревожась о том, что это может привести к повреждению корневых систем. Не приведет! «Неужели?! – спросите вы. – А как же быть со старой проверенной истиной, что перцы не любят пересадки, от которых они тяжко болеют?» А у меня и в мыслях нет оспаривать это. Более того, я абсолютно согласна с таким утверждением. Сама себе противоречу? Нисколько!


Когда и как производится высадка рассады перца в теплицу

Точных сроков высадки рассады в грунт и теплицу из поликарбоната или пленочную нет. В каждом регионе свои климатические условия, но можно ориентироваться на температуру грунта, и насколько развиты саженцы. Посадка перца в теплицу рекомендуется, когда у растений образовано не менее 5-6 пар настоящих листьев, высота саженцев около 20 см, а листочки ярко зеленые и блестящие. Как правило, такой вид имеет рассады перца в возрасте двух месяцев, если во время ее вегетации использовались фитолампы.

Относительно температуры почвы, можно сказать, что она должна прогреться до +15 градусов, а воздух до +20 градусов как минимум. В холодную землю высаживать сеянцы не следует. Они остановятся в росте, и хуже того, могут заболеть. Грунт перед высадкой сеянцев необходимо удобрить перепревшим компостом, калийными, фосфорными и азотными минеральными удобрениями из расчета 30-40 г/кв.м. и перекопать, чтобы удобрения работали в области корневой системы перца. Одновременно почву можно обработать протии возбудителей грибковых инфекций и лучшего роста густым раствором марганцовки, препаратом Максим, Иммунофит.

Схема посадки перцев в теплице выбирается в зависимости от того какой сорт высаживается по высоте куста. Чем куст выше, тем большее расстояние нужно оставлять в ряду между перцем. Максимальное расстояние 35-40 см, минимальное (для низкорослых сортов) – 15-20 см. Если растения высаживаются рядами, то расстояние между ними должно сохраняться не менее 60-70 см, для удобства обработки почвы и ухода за болгарским перцем.

Не рекомендуется высаживать помидоры и перцы в одной теплице и тем более на одной грядке. Перец растение влаголюбивое, томаты – наоборот. От избытка влаги помидоры растрескиваются и становятся водянистыми на вкус.

Не рекомендуется сажать рядом сладкий и горький перец. В этом случае все плоды сладкого перца могут стать жгуче горькими из-за переопыления.

При посадке сеянцев перца не стоит их сильно заглублять в землю. Это растение не помидоры, придаточных корней не образует, а излишнее заглубление может привести к нежелательным последствиям. У болгарского перца корневая система стержневая, поэтому он тяжело переносит как пикировку, так и пересадку. Долго восстанавливает свои силы для дальнейшего роста.


Смотрите видео: Секреты выращивания острого и сверхострого перца Часть 1


Предыдущая статья

Правильная посадка и уход за помидорами в открытом грунте

Следующая статья

Липа - Мальвовые - Выращивание, свойства и преимущества извести