Уход за садом


Уход за садом

  • Розы, как и многие растения, в холодный сезон отдыхают. Подготовка к зиме начинает проводиться уже с конца лета: изменяется режим полива, прищипываются побеги, производится обрезка. Все важные процедуры проделаны, и ...

  • Оставив на зимовку дачный домик и сад, нужно хорошо потрудиться, чтобы обеспечить им надежную защиту в суровый период года, а также периодически навещать. От правильного ухода будет зависеть состояние участка ...

  • Добрый день. Мечтаю посадить на главном цветнике пару кустиков рододендронов. Но знаю, что эти растения любят почву гораздо кислее, чем многие иные цветы. Их можно как-то помирить в одной клумбе ...

  • На нашем садовом участке сильно разрастается мох. В прежние годы мы удаляли его механическим путем, но с наступлением нового сезона все возвращалось вновь. Подскажите, какие есть эффективные средства, чтобы избавиться ...

  • Здравствуйте. Собираюсь замульчировать свой цветник с хвойными и многолетниками, чтобы меньше мучиться с сорняками. В интернете много примеров, как декорируют клумбы корой деревьев. Но непонятно, откуда эту кору берут. Вроде ...

Не нашли ответа на интересующий вас вопрос? Задайте свой!


Уход за садом


Уход за садом.

Под плодовые деревья необходимо вносить пере­гнивший навоз и компост. В отличие от минеральных, в органические удобрения входят все элементы для пита­ния растений, в том числе и микроэлементы. Органичес­кие удобрения отличаются от минеральных и характе­ром влияния на почву. Регулярное применение навоза в саду изменяет свойства и структуру почвы. Тяжелые глинистые становятся менее вязкими, легче обрабатыва­ются, не заплывают. Легкие песчаные увеличивают влагоемкость и уменьшают водопроницаемость.

Компост под плодовые деревья чаще готовится из быстро разлагающихся материалов: ботвы картофеля, кочерыжек и листьев капусты, стеблей цветов и овощей, технических культур, соломы, сорняков, опавших листь­ев, гнилых овощей, испорченных пищевых остатков, хвои, мусора. Нужно закладывать в кучи и такие органические удобрения, как фекалий, птичий и кроли­чий помет. Из долго разлагающихся материалов исполь­зуются опилки, стружка, кора, мелко порубленные ветки, оставшиеся после обрезки деревьев, мох, мякина, другие материалы, содержащие хоть немного органи­ческих веществ.

Для получения тонны компоста из отходов и отбро­сов необходимо иметь около 7 — 8 центнеров торфа.

Выбрав место, которое не заливается водой (лучше в тени), приступают к укладке компостной кучи. Внача­ле делают подстилку из торфа (при его отсутствии — из сухой дерновой земли) слоем 7 — 8 см. Затем наклады­вают, утаптывая ногами, быстро разлагающиеся мате­риалы слоем не более полуметра. После этого следует обильно посыпать кучу фосфорным удобрением —су­перфосфатом, фосфоритной мукой. Его должно быть около 1,5% от веса компостного материала. При компос­тировании различных компонентов с фосфорными ми­неральными удобрениями эффективность и тех, и дру­гих повышается примерно на 20%, а компост созревает почти на два месяца раньше. При укладке третьего слоя полезно использовать древесную золу, которая является калийно-фосфорным удобрением. Зола тополя, напри­мер, содержит 11% фосфора, 12% калия и микроэлемен­ты: серу, магний, бор и др. Для «заражения» компости­руемого материала бактериями его обливают навозной жижей, фекалием или добавляют немного навоза. Мож­но добавить бактериальные удобрения (одну—три бу­тылки азотобактерина и одну бутылку фосфоробакте- рина на тонну компоста).

За лето компостная куча оседает почти на треть высоты. Добавлять новое сырье в нее не следует, ибо для равномерного разложения органических веществ необ­ходим воздух, а при сильном уплотнении в больших кучах вместо гниения может начаться молочнокислое брожение и компост не получится. Необходимо два—три раза за лето (с апреля по октябрь) перелопачивать или перекладывать вилами компостируемую массу для луч­шего разложения органических веществ и образования однородного перегноя. Если компост уже подсох до такого состояния, что рассыпается в горсти, надо полить кучу водой из расчета 1—2 ведра на 1 куб. м. массы.

Плотно уложенная масса разогревается и перегни­вает до самой зимы, и следующей осенью компост из быстро разлагающихся материалов уже можно исполь­зовать. Если же были взяты трудно разлагающиеся материалы, то компост должен созревать еще год. Вно­сят компост при осенней перекопке, закладывая под лопату. Если компоста много, то борозды забивают почти доверху, и тогда этого питания растениям хватит на 4 —5 лет.

Компост для сада и огорода готовится по разным рецептам. Вот один из них. Собрать листья различных плодовых культур: яблонь, груш, вишни, смородины, которые быстро перегнивают. Компостируемый матери­ал осенью собрать в кучу, полить 0,5%-м раствором мочевины и отваром хорошо разваренного и измельчен­ного картофеля. Отвар готовится так: 1 кг картофеля разваривается в 3 л воды и заливается в 100 л холодной воды. 10 л отвара (ведро) достаточно на 100 кг листьев. Этот раствор обогатит компост легкоусвояемыми пита­тельными веществами для микроорганизмов. Весной, после трехкратного перелопачивания для усиления при­тока кислорода, и увлажнения, компост будет готов.

Еще один рецепт скороспелого компоста. Если весной выкопать траншею, заполнить ее органическими отходами — навозом, опавшей листвой, пищевыми остатками и т.д. — и сверху прикрыть слоем земли в 15 — 20 см, то на ней можно, как на паровой грядке, вырастить раннюю зелень — лук, редис и даже огурцы.

Чтобы сад рос нормально, в почву необходимо вносить органические и минеральные удобрения. Но не только это требуется от садовода. Практика выработала определенные агротехнические приемы и нормы, спо­собствующие повышению урожайности плодовых и ягод­ных культур, качества плодов.

В любительских садах обычным явлением становит­ся загущенность посадок. В возрасте 10 — 12 лет, а то и раньше, кроны рядом растущих деревьев смыкаются, ветви переплетаются, образуя непроницаемую для со­лнечных лучей сплошную заросль. В тени под деревь­ями застаивается воздух, концентрируется влага, созда­ются условия для развития грибных болезней и гнилос­тных микробов.

Для плодового сада вреден как недостаток, так и избыток удобрений. Например, нехватка калийных со­лей приводит к ухудшению вкусовых качеств плодов, урожайности и морозостойкости деревьев. Повышен­ные, ненормированные дозы свежего навоза, аммиачной селитры или мочевины создают избыток в почве азота, в результате чего прирост бывает слишком большим, побеги не вызревают, морозостойкость дерева резко снижается. Молодые деревья долго не плодоносят, а впоследствии дают плоды менее сахаристые, ухудшается их лежкость. Вновь посаженные деревья при избытке азота плохо приживаются.

Одним из важнейших агротехнических приемов является обрезка . Деревья и кустарники, выращенные без обрезки, быстрее стареют, крона дерева или куст загущаются, плоды получаются мельче, урожайность падает.

Заглубленная посадка деревьев приводит к тому, что корневая шейка систематически подопревает, дерево много лет болеет, плохо растет, подмораживается и раньше времени погибает. Плоды вырастают мелкие и худшего качества.


Используйте автоматические системы полива

Одним из самых трудоёмких и затратных по времени мероприятий является подача воды. Если грядки приходится поливать вёдрами и лейками, тратится уйма сил и времени. Использование шлангов ускоряет и упрощает увлажнение, но и это не идеальный вариант.

Системы полива позволяют организовать подачу воды к растениям, обеспечив увлажнение грунта без участия человека. Хозяин земельного надела может уехать, не боясь, что его сад-огород начнёт страдать от засухи — вода будет поступать согласно графику.

  • Самотечная. По бокам грядки выкапывают траншеи глубиной 10 см, и подводят пластиковую трубу или обычный шланг — его можно присоединить к бочке с водой. Её ставят на высоту 1,5-2 м над землёй, чтобы жидкость текла под своим давлением. Если есть централизованное водоснабжение, задача упрощается.
  • Капельная. Этот метод особенно выгодно использовать для полива влаголюбивых растений. Вода поступает из накопительной ёмкости или по трубопроводу.
    Сначала обустраивается центральная труба, от которой отходят коннекторы в направлении грядок. Чтобы вода поступала в нужном режиме, ставят таймер.
  • Дождевальная. На участке устанавливают дождеватели — поворотные или статичные, с разными углами орошения. Такой вариант подходит для больших участков, и только при условии хорошего давления в системе. Дополнительно используется насос. Радиус разбрызгивания достигает 2 м.
    Полив дождеванием позволяет не подмывать плодородный слой земли, так как нет движения воды по поверхности. Минус — большие затраты на покупку оборудования.

  • Внутрипочвенная. Система состоит из пластиковых труб, разведённых по всему участку. Они закопаны в землю на глубину не менее 30 см. В трубах проделаны отверстия, через которые вода поступает к корням растений. Такую систему используют на участках, не подвергающихся перекопке.
    Для прокладки внутрипочвенных систем используют полиэтиленовые трубы — они просты в монтаже, прочны, долговечны, на их поверхности не образуются отложения. Пластик абсолютно инертен к почве и не разрушается даже при замерзании в трубах воды.


Уход за садом

Как ухаживать за растениями в саду и огороде

Лунный календарь садовода и огородника на апрель 2021

Что такое школка для растений и как её обустроить?

В то время как уход за растениями на огороде начинается сразу после посадки весной и приходит к финалу вместе со сбором урожая, уход за садом не заканчивается никогда. Ведь даже зимой заботливый дачник проверит: не мерзнут ли его питомцы достаточно ли замульчированы приствольные круги у деревьев сбросит тяжелые снежные шапки с кроны защитит деревья и кустарники от грызунов и зайцев. Значит ли это, что растения в саду требуют большего ухода, чем огородные культуры? Конечно же, нет! Ведь в весенне-летний сезон дачник уделяет огороду намного больше внимания, чем саду. Обо всех нюансах ухода за растениями в саду и огороде: о борьбе с вредителями и профилактике болезней, об особенностях санитарной и формирующей обрезок, о благоприятном соседстве и необходимом севообороте, читайте в этой рубрике.

Доверяете ли вы лунному календарю? Если никогда не пробовали высаживать растения и ухаживать за ними, согласно его рекомендациям, попробуйте использовать лунный календарь, размещенный в этой подрубрике. Не только астрологи, но и многие садоводы-огородники со стажем утверждают, что Луна имеет огромное влияние на жизнь растений. Выращивать их намного легче, двигаясь с этим влиянием в одном направлении. Но, конечно же, без использования грамотных агротехнических приемов и соблюдения всех норм и правил посадки, Луна будет бессильна против вредителей, болезней и прочих негативных факторов окружающей среды. Статьи этой рубрики – это целая энциклопедия по уходу за растениями в саду и огороде. Все, что вам нужно знать об удобрениях, прополке, мульчировании, влагозарядном поливе и сотне других нюансов успешного садоводства-огородничества. Своими секретами можете поделиться на нашем Форуме. Постоянные читатели «Ботанички» будут вам очень благодарны.


РАБОТЫ В НОЯБРЕ

  1. Очистка штамбов деревьев от мхов, лишайников и старой коры с последующей дезинфекцией 3%-ным раствором железного купороса
  2. Закладка непосаженных саженцев в прикоп
  3. Побелка штамбов и оснований скелетных ветвей плодовых деревьев
  4. Защита стволов деревьев от грызунов
  5. Установка кормушек для птиц

Юлия Георгиевна, как специалисты оценивают уходящий 2020-й год?

— Как аномальный — он выбивается из всех стандартов за 95 лет наблюдений в нашем институте. Зимы в климатическом понимании не было совсем. И мы ожидали раннюю весну, тем более невероятно теплый февраль сменил такой же мягкий март. Однако потом наступило похолодание, которое по своей продолжительности также было нехарактерным для этого периода: апрель выдался на 1, 5-2 град, ниже нормы, холодным был и май. Растения притормозили в развитии, и в результате цветение наступило в среднем на полторы-две недели позже. Лето тоже было достаточно прохладным. Хотя непродолжительное повышение температуры в июне спровоцировало активный рост, развитие завязей, но все равно плодово-ягодные культуры не смогли набрать свою физиологическую норму по теплу и созрели на неделю-две позже.

Неискушенному садоводу такая задержка может показаться незначительной проблемой…

— Когда растения раньше времени выходят из состояния вынужденного покоя, они теряют закалку. Плодово-ягодные культуры стали просыпаться уже в феврале-марте. Настроившись, что у них начнется цветение, растения запустили процесс вегетации. Но дальнейшее длительное похолодание вызвало у них стресс, из которого они потом долго выходили.

К тому же в теплую зиму отлично перезимовали вредители, возбудители болезней. Всё это сказалось на здоровье растений. Конечно, те садоводы, которые вовремя спохватились и ранней весной стали обрабатывать сад, можно сказать, отстояли урожай. Но подмерзание в мае сказалось на внешнем виде плодов: когда формируется завязь, ее кожица чувствительна к перепадам температуры. И во время заморозков на ней образуются опробковевшие пояски, пятна.

Анализируя ситуацию, что можно порекомендовать дачникам на случай, если предстоит повторная теплая зима?

— Защитные профилактические обработки проводите однозначно раньше, не дожидаясь весны. Как показывает опыт коллег из Западной Европы, где теплые зимы давно стали нормой, должно быть не менее двух таких опрыскиваний зимой имен но препаратами меди

— бордоская жидкость, раствор медного купороса (300 г на 10 л воды), Абига-Пик, Медекс, Купроксат, ХОМ, Оксихом (по инструкции).

Говоря про зимние обработки, вы имеете в виду февраль?

— Нынешней зимой можно и нужно было пройтись по саду с опрыскивателем и в январе, и в феврале, и в марте. Так и сократили бы распространение раковых болезней, и помешали бы перезимовать возбудителям парши, мучнистой росы, различных листовых пятнистостей.

А во время майского похолодания, чтобы снизить вероятность стресса у растений, помогли бы дымление с дождеванием ?

—Эти методы работают, когда есть конкретный и не очень продолжительный заморозок. Но если на протяжении месяца температура на 4-5 град. ниже нормы, но при этом не опускается до минусовой, можно только помочь растениям восстановиться после стресса, используя для опрыскивания естественные биостимуляторы (Экосил, Эпин, Стимул, Фитовитал, Адаптоген).

Одной обработки достаточно?

— Однозначно нет! Изменение климата, загрязнение среды, регулярные засухи, продолжительное по времени аномальное похолодание или жара — всё это негативно сказывается на растениях, которые сегодня нуждаются в более серьезной, я бы даже сказала, массированной поддержке. Поэтому биостимуляторы должны быть в каждой садовой аптечке. Как часто использовать? Смотрите в первую очередь на продолжительность негативного фактора: если был разовый заморозок, то двух обработок с интервалом в 10-14 дней достаточно. Если же низкая температура держится месяц, то поддержка растениям понадобится в течение практически всего лета (хотя бы раз в месяц).

Юлия Георгиевна настоятельно рекомендует сегодня дачникам иметь в садовых аптечках биостимуляторы (Эпин, Стимул, Фитовитал, Адапто-ген), которые необходимы растениям, чтобы восстановиться после стресса.

А разве подкормки не помогают растениям пережить неблагоприятные периоды?

— Биостимуляторы и подкормки не исключают друг друга, а дополняют. Но подкормки не простые, а с микроэлементами, которые жизненно необходимы плодовым культурам. Речь о препаратах типа Кристалона, Эколиста, Нанопланта, которые вносят по листьям (опрыскивают крону). В садовых магазинах большой выбор таких удобрений, только смотрите, чтобы в составе был комплекс микроэлементов. Например, бор нужен для улучшения завязываемости, цинк предупреждает образование розеточности. Дефицит молибдена приводит к скручиванию листьев, замедлению роста растения, ухудшению цветения. Из-за острой нехватки кальция растрескиваются плоды, а в период хранения развивается подкожная ямчатость. Если у вас торфянистая почва, в составе удобрений должна быть медь. На кислом грунте часто проявляется дефицит магния.

Сегодня практически весь мир перешел на внекорневое внесение удобрений, оставив традиционное заделывание в почву «минералки» и органики на раннюю весну и позднюю осень. В остальное время подкармливают именно по листьям. Так удобрения сразу всасываются и быстро начинают действовать. Только строго следуйте инструкции по дозировке и срокам внесения.

Чем уходящий сезон отличился в плане болезней?

— Неожиданно рано проявилась мучнистая роса на яблоне. При этом на крыжовнике, который часто страдает от этой болезни, особых проблем не было.

Много было болезней, которые обычно малораспространены (например, из разряда листовых пятнистостей). Мы в основном обращаем внимание на паршу. А в текущем году как никогда распространился филлостиктоз. От этого грибкового недуга чаще страдает яблоня, но сейчас под ударом оказались груша и даже лещина (листья покрыли крупные бурые пятна). Из этой же «банды» пятнистостей и альтернариоз, септориоз, церкоспороз.

Раньше об этой заразе многие и не слышали, в этом же году споры грибков прекрасно перезимовали и, можно сказать, вышли на авансцену.

Какое минимальное количество защитных обработок нужно проводить за вегетацию?

Ранней весной с началом набухания почек (фаза «зеленый конус») обработайте сад препаратами меди (бордоской жидкостью — 300 г на 10 л воды) либо низкотемпературными фунгицидами (Хорус, Раек). Проведите профилактическое опрыскивание против вышедших из зимовки вредителей (Актара, Фуфанон, Фастак, Новактион, Карате).

С появлением на деревьях бутонов и первых листьев повторно обработайте бордоской жидкостью или раствором азофоса (но уже концентрация 100 г на 10 л воды) либо фунгицидами типа Топаза, Скора (если температура воздуха выше +16 град.). Повторите опрыскивание от насекомых и клещей (Актара, Децис, Фуфанон, Карате).

После цветения в течение недели-двух, а также в фазах «плод размером с лещину» и «плод размером с грецкий орех» повторите обработку от болезней (Делан, Хорус, Раек, Скор, Топсин-М, Трайдекс) и вредителей (Бульдок, Шарпей если появились клещи — ПСК, Кумулус, ТиовитДжет).

На яблонях осеннего и зимнего сроков созревания за 20-30 дней до уборки урожая обязательно дополнительное опрыскивание. На деревьях же летнего срока созревания при острой необходимости в середине лета используйте только биопрепараты (Фитоспорин, Алирин-Б, Экосад). А от плодожорки на яблонях и грушах ранних сортов обязательно обработайте их Лепидоцидом.

СОВЕТ: В дождливый сезон количество обработок увеличивайте. Во время роста и налива плодов опрыскивание от болезней и вредителей обязательно совмещайте с подкормками с микроэлементами. Делайте баковые смеси..

А в чем заключается осенний уход?

— Нынешний сентябрь, а затем и октябрь выдались засушливыми. Поэтому дачникам настоятельно советовала не дожидаться дождей, а провести влагозарядковые поливы в начале октября. Растения, которые испытывают недостаток воды, легко повреждаются заморозками, даже небольшими. К тому же это еще больше усугубляет стресс от холодных весны и лета. И такие деревья легко поражают болезни, особенно раковые.

Обязательна позднеосенняя (окончание листопада) искореняющая обработка крон и приствольных кругов раствором мочевины (500-700 г на 10 л воды) либо аммиачной селитры (1 кг на 10 л воды). Эта процедура в 4 раза уменьшает инфекционный запас парши, филлостикты и прочих грибковых болезней и обеспечивает хороший рост деревьев будущей весной. Пропустили обработку? Не поздно ее провести и в ноябре (если нет мороза).


Смотрите видео: Чем опрыскивать сад, если он уже цветет? Неужели уже опоздали?


Предыдущая статья

Юлали: Как сажать, поддерживать, настраивать

Следующая статья

Почему некоторые дачники не выбрасывают использованные чайные пакетики